ジャグラーは本当に完全確率ですか? ボーナスを引いた時点か次の1ゲーム目で 後何ゲームで掛かるか ビッグかレギュラーかまで決まるのでは?
続いてこの完全確率に反論する人たちが言うのは、 「波理論」 でハマりが続いたら当たりやすいので狙い目、連チャンしたらその後はハマるからヤメないといけないという考え方ですね。 これらはオカルトと呼ばれており、他にも日曜日は角台が出やすいなど感覚的にこれが良いのではないか?という考えは全て当てはまると思います。 確かに長いことパチンコ・スロットを打っていると急なハマりなど、経験すれば 明らかに違和感がある波が存在してもおかしくない かもしれません。 ただ結果として1つ言えることは、波理論を信じるのは勝手だがその立ち回りでは絶対に勝てないということ。 僕は10年以上プロとして生活をしてきましたが、波理論でしっかりと収支を付けており、 数年続けて結果が出ている人 など見たことがありません。 正直中身の抽選方式など全てはメーカー次第で何かしら触っている可能性もありますが、勝ち続けている人というのは完全確率に従う考え方で結果を出しているということは知っておいて欲しいです。 ジャグラーのジャグ連は意図されている? アイムジャグラーEX 設定 ボーナス確率 機械割 (市場値) (チェリー狙い) 1 1/176. 2 95. 9% 96. 9% 2 1/172. 5 96. 7% 97. 8% 3 1/156. 0 98. 7% 99. 9% 4 1/147. 6 100. 8% 102. 0% 5 1/135. 4 102. 8% 104. 2% 6 1/134. 3 105. ジャグラーがおかしい！REGは引けるのにBIG確率は１以下の台ばかり | 絶対に治らないと思っていたパチンコ依存症を克服した僕のブログ. 2% 106. 6% スロットの完全確率と言えばジャグラーが一番に思い当たる機種ではないでしょうか。 こちらはAタイプでボーナスのみ搭載されたもので、完全確率で考えるならば毎ゲーム設定に応じた確率でボーナス抽選されているという仕様です。 ただこのジャグラーでは誰しもが経験したことのある 「ジャグ連」 が搭載されているのでは無いか?という純粋な疑問が存在しますよね^^; 100G以内でポンポンとボーナスが連チャンすること、ハマった後は連チャンしやすいなどプロである僕も若干感じる部分があります。 色々と調べましたが、ジャグラーには乱数テーブルが複数用意されており、 連チャンモードっぽい部分が搭載されている可能性がある という意見も目にしました。 もしかしたら本当にそうかもしれません。 ですが、このような連チャンモードがあったとして、 それを狙うことは不可能 ということにはなりませんか?
おいおい、設定1でも約1/170のボーナスが1000ハマりなんてありえねぇだろ! とか 1000ハマったんだから高設定はありえないな。 などなど 短絡的に考えてはいませんか? ハマりについての考え方、向き合い方。 これを解消するには、確率論について深く理解する事が一番の近道ではないかと思います。 これはジャグラーに限らず、パチンコ・スロット全般で身につけるべき知識です。 なぜなら、パチンコやスロットというゲーム性はすべて確率で成り立っているからです。 ハマった時のメンタル維持は、この確率論を理解しているかどうかで大きく違います。 ですので、ここで確率についての知識をしっかりと付けていってください。 完全確率の抽選とハマリについて パチンコやスロットのゲーム性は全て確率で成り立っていますが、スロットは少し複雑になっています。 高確率時に小役を引いた時のAT当選率、通常時の時に引いた時のAT当選率といった風に、条件によって当選率が変わるので、発表されているAT当選確率どうりに毎回抽選されているわけではありません。 小役の当選率なんかはほとんどが完全確率となりますが、AT当選率等は完全確率とはちょっと違います。 まずは完全確率の抽選方式で、確率について理解を深めてほしいと思います。 完全確率とは1回転ごとに大当りや役の抽選を行ない、それが次の抽選に何の影響も与えないという方式の事です。 確率を語る時には一番わかりやすい例えとしてサイコロの例が出されます。 6面体のサイコロで、それぞれ1・2・3・4・5・6が出る確率。 わかりますか? これは簡単な問題ですよね、それぞれどれも6分の1です。 当たり前だろ!って言われそうな問題ですね! ポリさんの適当ジャグラー講座①「収束なんかしない」|パチンコ スロットコミュニティ【パチ7自由帳】. では、ここから少し複雑になっていきます。 ここ近年のパチンコ台の確率で例えていきましょう。 2018年、今現在のパチンコ台は約1/300の台が多いです。 例えるならこれは 299個のハズレと1個のあたりが入った抽選箱からくじを引くとします。 1度引いたらそのくじは戻します。 このあたりを引ける確率は? 当然1/300ですね。 もう一度その抽選を受けるとします。 この時あたりが引ける確率は? これも1/300ですね。 これは何度抽選を受けようとも変わりません。 これが完全確率の方式です。 要するに、その1回1回は何度抽選を受けようと1/300には変わりないという事です。 これも当たり前の事のように思いますが、パチンコ・スロットにおいてはこう思う方が多いです。 ハマったからもうすぐ当たる!
93 97. 02% 1/274. 64 98. 52% 1/254. 05 100. 08% 1/244. 76 103. 48% 1/224. 32 108. 05% 1/219. 63 110. 90% こちらも5号機で登場した、ゲーム数により当選するモードを搭載した機種になります。 戦コレ2でよく言われているのが 「2000枚モード」 と呼ばれる、2000枚に達するまではひたすら連チャンするモードがあるのではないか?ということですね。 2000枚モードの特徴 128G(128コレ)以内が天国ゾーンと呼ばれており、合計差枚が2000枚を超えない限り永遠この天国モードをループする。 解析値ではありえない、天国5~10連チャンも平気でして2000枚獲得表示を越えたら絶対に天国を抜けるという挙動が多かったから呼ばれるようになった。 スロットを触っていない人には分かりにくいかもしれませんが、これだけ連チャンモードが搭載されているなら、それ以外のハマりは深い可能性もありますよね^^; こちらも僕自身数回体験したこともあり、確実にあるのではと思っています。 ここまで来るとやはり波がある?
)乱数が変化すると聞いた事あります。 従って乱数により当たりを拾い易い時もあれば、なかなか当たりを拾えない時もある(らしい) 拾えない時間が長くなるとそれがハマりとなりますし、それが波と言うものです。 プログラムの仕組み勉強したら? そんなプログラムだったら昔の1号機や1. 5号機と変わらない…(笑) 保通協パスしませんわ(笑) 1人 がナイス!しています
ハンドルまでの距離が合っていないとき、ハンドルを交換したいときは、ステム、ハンドルを交換することで操作性や乗り心地を改善することが出来ます。 ハンドルの規格 ハンドルの形状は大きくフラットバー型とドロップバー型に分けることができます。ブレーキレバーなどの規格が異なるので、両者に互換性はありません。また、業界標準のサイズが確立する以前は、様々な規格が乱立していましたので、古い自転車の中にはこれらに該当しない規格のハンドルを採用しているものもあります。 フラットバーの規格 ハンドル中央部分、ステムと接続する部分の径(ハンドルクランプ径)は、一般的なMTB用フラットバーで25. 4mm、31. 8mmがあります。対応するステムが異なるので注意して下さい。また、形状、幅、ベンド角が異なる様々なハンドルが存在します。 MTBの最近では700mmを超えるハンドル幅が流行りとなっています。メリットとしてはバイクコントロールがしやすくリラックスしたポジションで乗車できるため疲れにくいなどがあります。 ただ、幅が広いため、狭い道や木々の間を走り抜ける際に引っかかることもあります。重量も増えるため、そのハンドルの特徴と用途を踏まえて選ぶ必要があります。 ドロップバーの規格 ハンドル中央部分、ステムと接続する部分の径(ハンドルクランプ径)は、一般的なロード用ドロップバーで26. 0mm、31.
2mm /(φ25. 4mm対応シム付属) 高さ/ 長さ 290mm ドッペルギャンガー公式参考 ・「ステムアダプター DHS149L/製品仕様」 これならママチャリ最大の兵装「前カゴ」と併用できるだろう神アイテムや。 こんな出で立ち 使用する際はまず上部の六角ネジを緩めよう(キャップを外せるから) コラムを付ける場合はこの位置までらしい(説明書の記載によると) 「ハンドルの位置を下げて前に突き出したい」という「疑似ロード姿勢を目指しているなら必要ない」が、 「単純にママチャリをより快適にカスタムしたい」 という場合には ベストアイテム になるのではなかろうか。ハンドルの角度とか微調整できるし、いろいろと交換や手入れをしやすくなるし。 自分はこれを使ってる! (ミニベロ用みたいね) アヘッドステム 参考 ・「【ステム交換】サイズ選びの落とし穴!?ハンドル径・コラム径・角度…、も1つコチラのサイズもお忘れなく!! 」ワイズロード さま 90mm/ステム口径28. 6mm/ハンドル穴25. 4mm シルバーカラー ・「 kalloy(カロイ) 【UNO】AS-820 2D FORGED アングルアジャスタブル(可変) アヘッドステム 25. 4mm径 シルバー/90mm AS-820-90 」 110mm /ステム口径28. 4mm シルバーカラー kalloy(カロイ) アヘッドステム 25. 4mm径 シルバー/110mm AS-820-110 110㎜と 「前に少し長め(これが標準だけど)」 のアヘッドステム。 いずれもハンドル口径と合わせる数値は25. 4mm! 110mm /ステム口径28. 6mm/ ハンドル穴31. 8mm シルバーカラー kalloy(カロイ) アヘッドステム 31. 8mm径 シルバー/110mm AS-820-115 ハンドルの経が オーバーサイズ(31. 8㎜) である場合の用途。 マウンテンバイク系統に多い数値! (本格志向なブルホーンバーにもある) ハンドルバー ハンドルのバー部分は22. 2mmが多いが、 ハンドルというものは「バー部分」と「ステム部分」で太さが異なる。ブレーキやシフターやグリップなど諸々の手元パーツが収まるバー部分では22. 2が主流。ママチャリなら特に。(MTB規格なら太いかもね) しかしステムと合わせる箇所のステム部分は25.
ハンドル交換とステム交換(ハンドルポスト含む)方法 ハンドルポスト周り一式を交換するやり方へ (アヘッド化) 使うアイテム一覧 (ハンドル、ステム、ポスト、工具など) ママチャリのカゴをステー金具ごと交換する際にもハンドルを外す ハンドルバーだけの交換ならこちら ついでにヘッドパーツの整備もしたいならこちら 自転車のハンドルポスト周り一式 を 交換 して アヘッド化 するカスタム。 ※【修理用途】 …単に普通の自転車のままで ステム交換 や ハンドル交換 や ハンドルポスト交換 などをしたい場合も役に立つよ ※【適応車種】 …ママチャリ(シティサイクル軽快車)や一部のミニベロ(折りたたみ自転車)の ハンドル周り一式交換方法 ただの修理交換にも! すなわち ママチャリ (買い物自転車・通学用シティサイクル) や、 一部の ミニベロ (折りたたみ自転車) を、 『アヘッド化』 してさらに 『上下にらくらくポジション変更』 するハンドル周りの改造。 ※ハンドルポスト(ステム)の修理交換にも使える情報 カゴ取ればポジション下げることも可能な改造! ハンドル下げると擬似的なロードバイク姿勢になってスポーティだし。そんな 『角度可変機構』 の搭載に踏み切ろうかというわけですよ。つまり 『姿勢』 が変わる。心の姿勢的なことじゃなくて。いやそれも変わるけれども。 すると更にスポーティーな 「かっ飛び仕様」 のチャリダーフォルムとなるのであります。 あるいは単に 「ハンドルやステム部分の修理交換」 や 「ママチャリのカゴ交換や取り外し」 にも使える内容となっております。 でもカゴとアヘッド化は相性悪かった 参考 「自転車のヘッドセット整備」TAKAよろず研究所 さま ミニベロなどで「どのステムか」見分けるなら ミニベロ(折りたたみ自転車) にしろ 古いマウンテンバイク にしろ、その自転車が 「どっちのステムなのか?」 見分けるにはこの通り。ママチャリ的なハンドルポスト(スレッドステム)ならコラム支柱と突き出しステムが一体になっている。(画像手前のL字型ポスト)アヘッドステムはステムだけ。(コラムはフォークから出ている) ※抜いてしまえばウス(臼)があるかどうかでもわかるけど 意外に似てるな! アヘッドステムに改造されたママチャリのハンドルポスト さらにはドッペルギャンガーなどの折りたたみ自転車では最初から 「アヘッドステム×ステムアダプター」 が用いられている可能性も。(つまりこの記事でやろうとしてるママチャリステムのアヘッド改造) こうなっちゃうと抜かないとわからない(?)
4が主流。 だからステムの穴はこの部分の太さに合わせることになる。すなわち最も多いのが25. 4mm経ということになるだろう。 ハンドル穴の経25. 4mm / ザ・スタンダード わずかなアップ形状で坂道にも対応しやすいシティサイクルの王道デザイン。 ハンドル穴の経25. 4mm / ほぼストレート シルバーカラー ・「 kalloy(カロイ) アルミフラットバー 自転車 シルバー 重量:167g クランプ径:φ25. 4mm 角度:5度 長さ:560mm マウンテンバイク シクロクロス サイクリング HB-FB12 」 「スポーツ化」したいならこちら。ストレート気味だがかる~く湾曲しているね。 ハンドル穴の経25. 4mm / カーブアップ アップしてますね。 個人的にはこのあたりがおすすめ。 ハンドル穴の経25. 4mm / ライズアップ さらにアップ。 ※アップすればするほど 「姿勢が上がる」わけで 「ラクな姿勢」になる。 小坂道やアップダウンの多い地形には対応しやすいとか。つまり街乗りママチャリのデザイン思想に合致。逆にスポーツ化にしたい場合はストレートなタイプに寄っていく。 ブルホーン×バーテープ ※ブルホーンハンドルにすることもできるが、 カゴを外す予定がないのでここでは割愛。まあやり方自体は同じもので、あとはブルホーンを買ってきて装着すればよいだろうけど、ブレーキが握りづらかったりはすると思う。 角の先にブレーキなどのギアを装着すると、どうしてもワイヤーケーブルがエビになるやつ。いわゆるエビホーン。というかブルホーン化するならカゴは外さないといろいろ意味がない。ハーレーみたいに手が上がるしやな。下げてなんぼやのに。 手元のフラットバー部分に取り付けるなら参考 ・「クランプ部分をペンチでぐいっと広げて、ハンドルの引っかかる部分を通して、またペンチでぐいっと戻した。」ママチャリ改造の変遷/クソパンダの健康生活 さま 手元に搭載できそうなコンパクトブレーキレバー参考1 ・「 自転車エクステンションブレーキレバー ブラック22. 2mm 」 手元に搭載できそうなコンパクトブレーキレバー参考2 ・「 DIA-COMPE ダイアコンペ MX122-23mm Brake Lever ブレーキレバー (シルバー(SILVER), 23. 8mm) 」 少々高いけど本命のブルホーン用ブレーキ ・「 【DC139/b】DC139 ギドネットレバー ブラック 」 ハンドル交換手順 まずはハンドル周りをお家でセッティング 【取り外し】 以前のハンドルパーツ一式を取り外す 【取り付け】 新しいハンドルパーツ一式を取り付ける 3工程でラクラク完了します セッティング/お家でアヘッド化 使うアイテム一覧 (ハンドル、ステム、ポスト) こんな風に、 各パーツを組み合わせてしまおう。 まずは家の中で先に組み立てるのが良いね。 大体で合うがままに組み立てられるカンタンな仕組み。 使うのは六角レンチのみ。 ハンドルポスト アヘッドステム ハンドルバー 3つをとにかく全部合体。 つまりこんなかんじに。 ※グリップは最後でもいいか これで事前準備は完了。 「以前のハンドル」を引き抜く とにかく「ぶっこ抜く」のだ。 お外での作業に取り掛かる。 ハンドルを引き抜くわけだが、 カゴの交換や取り外しなどをする際にも必要になる。 ※ハンドルポストのボルトサイズは6ミリだと思うよ ハンドルの中心部にある 「六角レンチ穴」 を開ける!
ステムの取り外し まずはステムの取り外し方から説明します。 なお、以下の説明ではハンドルは付けたまま解説しています。 1. アンカーボルトについて はじめにアンカーボルトについて説明しなくてはなりません。 上図はヘッド周りを上から見た図です。 ステムの上部にはキャップがあり、中心にボルトがあります。 このボルトは『 アンカーボルト 』と呼ばれるネジで、 通常のネジとは異なる特別な役目が与えられています 。 アンカーボルトはフォークをフレームに引き寄せるためのネジです。 フォーク側のネジ受けは圧入されているだけで完全には固定されていないため、 アンカーボルトを強く締めすぎるとネジ受けがフォークから抜けてしまいます 。 アンカーボルトは絶対に強く締めすぎてはいけません。 2. アンカーボルトを緩める ではステムを取り外しましょう。 まず、アンカーボルトを緩めます。 上図のようにアンカーボルトを緩めます。 4. スターファングルナット / プレッシャーアンカー フロントフォークのステアリングチューブの中が見えるようになりました。 上図のように ステアリングチューブの中にはネジ受けが埋め込まれています 。 ネジ受けには、スターファングルナットかプレッシャーアンカーのどちらかが採用されていることがほとんどです。 ちなみに、上図は筆者のフルカーボンバイクの写真ですが、実はスターファングルナットでもプレッシャーアンカーでもないものがネジ受けとして埋め込まれています。 スターファングルナット スターファングルナットは、返しの付いた星形のナットで、専用工具で叩いて圧入します。 スターナットと呼ばれることもあります。 なお、 フルカーボンフォークにはスターファングルナットは使えません 。 スターファングルナットの返しが、ステアリングチューブを傷つけてしまうためです。 プレッシャーアンカー プレッシャーアンカーは返しのないネジ受けで、アーレンキーで幅が広げられる構造になっています。 プレッシャーアンカーを差し込んだ後に幅を広げることでステアリングチューブに固定される仕組みになっています。 カーボンの繊維を傷つける心配がないため、フルカーボンフォークにはプレッシャーアンカーが使われます 。 5. ステムもフォークも固定されている ここでステムやフォークに注目してみましょう。 上図のように ステムもフォークもガッチリと固定されています 。 アンカーボルトとヘッドキャップはフォークをフレームに寄せるためのものであり、部品を固定する役目は持っていません。 そのため、 アンカーボルトとヘッドキャップを取り外してもステムもフォークも緩まないのです 。 もちろん、 アンカーボルトとヘッドキャップがない状態で走行しても何の危険もありません 。 6.
ステムの頭に六角レンチ穴 (引き上げボルト) これを回して緩めるだけ (反時計回し/左回しでゆるむ) ※6mmのアーレンキーがあればOK(ハンドルポストのボルトサイズは6ミリ六角レンチ) 引き上げボルトが抜けた! あとは引き抜くだけだが…… 引き抜き完了 これで引き抜けるはずだが、 固着していて外れない場合がある。 ※あるいはボルトだけ抜けるとか ※ママチャリ系のステムの特徴こそこの「ウス」である スレッドステムでは 「ウス(臼)」 が押し広がって留まっているため、 これを落としてやらないと外れないのである。 ※そんなときは「ハンマーで叩く」! まず潤滑スプレーで守備力下げる まず 「チェーンスプレー」 みたいな潤滑スプレーを吹きかけて抵抗力を下げてしまおう。 2, 3分ほど放置。 参考 ・「 KURE [ 呉工業 ] シリコンスプレ- 420ml 」 そうしたら「あの長いネジ」を軽く戻しておく そしてヤル!!!! そのネジの上から叩く! 外れた。 ママチャリのステム取り外しで最重要ポイントでした! ともかくこうして ※実際に引き抜いた自転車のステム ※付いていたウスはこんな形状だった 自転車のハンドルステムの取り外しが完了。 あとは新品に交換するだけ! ※ママチャリのカゴをステー金具ごと交換するなら! カゴ金具をまるまる一式交換するなり取り外したりするならココを外す必要が! ここをモンキーレンチなどで開けてやると、だいたいカゴが外れる様になっているみたいだね。個体差はあるだろうけど。出来るだけ 長いモンキーレンチ の方が 強い力(ハイトルク)をかけやすく やりやすい。そして適度に幅広なワイド。 ママチャリのカゴを交換するならやり方すべて教えるよ カゴだけの交換ならココまでしないから ※ベアリング洗浄&グリスアップメンテナンスしたいなら! 割とデカいサイズで厄介! つまりヘッドパーツの整備。その場合はヘッドとかワンとかなるブツを外す。広い幅を持つモンキーレンチが必要だろう。ワイドなやつ。 手持ちの34mmではダメだった。 自転車それぞれあるだろうけど(特にママチャリ規格は自由奔放だから)広いに越したことはない。 というかウォータポンププライヤーが効果的。 ※この箇所は手で回せる様子 ママチャリのヘッドパーツ整備方法 自転車のタイプによっては用いる工具が変化することも。まあ自由なママチャリ規格だからしょうがない。 ※切掛けリングの直径に合わせたフックスパナを選ぶ 新しい 「ハンドルパーツ一式」 をとりつける ママチャリのカゴとは共存し難い。 さあこれでアヘッド自慢の「可変機構」ができあがり!