感の良いあなたなら気付いたのではないでしょうか? そうです。 「 ドレンパンに残った水がカビの原因 」 になるんです。 でも、それくらいの水ならすぐに乾いてしまうんじゃないの?って思うかもしれませんよね。 しかし、残念なことにドレンパンに残る水の量は以外に多いんです。 注意:若干の差があるとしても各メーカードレンパンの大きさはそれほど変わりません。 確かに夏場や梅雨時期に冷房や除湿を数日使わなければ乾くかもしれません・・。 しかし、乾くまでの間にカビはきっと大繁殖していますよ! 冷房運転や除湿運転時「熱交換器のアルミフィン」についた水滴が原因でエアコンにカビが生える! 冷房運転や除湿運転時にアルミフィンについた空気中の水分が、乾燥するには結構時間がかかります。 ドレンパンに溜まった水が乾くには時間がかかるけど、水滴ぐらいならすぐに乾くんじゃないの・・。って思ってませんか?
カビがエアコンの暖房運転の熱で死滅するのか気になったので調べてみました。 カビの種類によってもかなり耐熱性が違うようで、下の表のように青カビの子嚢(しのう)胞子では82℃もの温度を7分前後かけてやっと死滅するようです。 乾燥状態の加熱では、死滅させるのに120℃で1時間~2時間もかかるんだそうです。 カビの耐熱性 カビ 胞子 熱死滅条件 温度 加熱時間 麹カビ 分生子 50℃ 5分 子嚢(しのう)胞子 65℃ 50分 青カビ 60℃ 2. 5分 82℃ 6. 7分 ※カビは通常は菌糸と胞子の状態で存在するが、その胞子には分生子(無性胞子)、子嚢胞子(有性胞子)および接合胞子が存在する。 引用:文部科学省HP ttps エアコンのカビの種類 エアコンに生えるカビの種類は、ほとんどが黒カビ(クラドスポリウム)だと言われていますが、住居内の空気中に浮遊しているカビの中で最も多いのがこの黒カビや青カビです。 青カビには毒性がありませんが、黒カビは喘息などのアレルゲンとして健康被害などの問題になっています。 暖房時のエアコン内の温度は何℃? エアコンの暖房を最高設定にした場合、熱交換機の温度は約40℃~45℃程度にしかなりません。 ちなみに、冷房時は約5℃~8℃くらいになります。 このことからも暖房の熱でカビを完全に死滅させることは難しいということがわかります。 それでも、暖房運転をすることでカビの繁殖しやすい環境をなくすことができるので、カビ予防には十分な効果があります。 【エアコンのカビ防止法3】冷房を切らない 下にも書いていますが、冷房は切らずにつけっぱなしのほうがカビは生えにくいんです。 実はエアコンのカビの多くは、冷房や除湿運転を切っている時に発生しています。 冷えているエアコンの内部は冷蔵庫の中のような環境とも言えるんですが、冷蔵庫の中から出した食材がカビやすいのと同じで、運転を切った状態のエアコンの内部はカビやすいんです。 デメリットは、やはり電気代。 つけっぱなしのほうが電気代がかからない、といった実験結果もありますが、さすがに1日中ほとんどいない部屋のエアコンをつけっぱなしにしておけば、電気代が無駄になるのは明白ですからね。 冷房をこまめに消して送風運転は逆効果?
外遊び屋です。 キャンプ愛好家の方なら必ず所有もしくは購入検討したことのあるだろう オピネルのナイフ。 外遊び屋も3本所有しております。しかも初期のころに何もわからず 「かっこいいから!」 って理由だけで手を出したカーボンスチールが2本。 のちのちステンレスを買ったため、錆びやすいこの二本はお蔵入りでした。 特に1本はストッパーを飛ばしちゃったので安全の為封印されてております。 残る一本!使ってないなら錆びにくくしちゃえ!ってことで 暇つぶし程度に始めた黒錆加工。 これが思いの外大苦戦・・・というより大失敗・・・ この失敗を他の方に同じ道を選んでほしくない! ということで再び恥をさらして失敗談書いていきます。 もう・・・誰も失敗して欲しくない! 1. 簡単な流れ 黒錆加工に関しては詳しいサイトが多いのでこちらでは詳しく書きませんが 流れだけ紹介します。 ①オピネルを分解してブレード部分だけ取り出す。 ②錆や汚れを綺麗にして最後に油分を取り除くため中性洗剤で洗う。 ③紅茶パック5つ分を煮だして酢と5:1程度で混ぜ、その溶液に1時間以上漬ける ④溶液から上げて水で洗って完全に乾かす。(絶対に刃に触らない) ⑤ばらした部品を組み上げたら完成! となるわけです。 では早速苦戦したところを誇張しながら行きます! 2. 分解のポイントはピン抜き まず分解には 先についている刃が出ないようにしているカバーを外します。 これは簡単なんですね。 ストッパーが飛ばないように手袋などで養生して 刃を開いていくと・・・ 簡単に外れます。 問題はここから! オピネルナイフNo.10 カーボンスチールの黒錆加工をやってみた。分解手順や加工方法など。. このピンを抜く必要があります。 これが・・・抜けない! とりあえず反対側から押し出すように ビスの破片を切って・・・ 反対側を浮かせて打っていきます。 浮かせてないと出ませんからね(^^; 割と簡単に・・・ 少し出たのでラジオペンチで引き抜こうとしたところ・・・ 微動だにせず・・・ 徐々に叩けども・・・何故か途中で全く入らなくなる・・・ ペンチで引いたり、反対側から打ち込んだり何度してもうまくいきません。 最終的に力技で打ち込んで・・・ 外れました!でも・・・ちょっと曲がった・・・ のちのち致命傷にならなければいいのですが・・・ 晴れて・・・ 3. 最大の難関だったさび落とし 刃を綺麗に錆を落とす必要性があります。 この状態ですが綺麗にしたい!
ここで終わってもいいのですが,やっぱりどこかのブログでみたようにお尻に細引きループがあった方が,フック等に引っかけて吊り下げておけて便利だなという思いに至り,やってみることにしました ⑬ブレード再取り外し まず,ブレードが付いたままでは作業時に危険なのでまた取り外します 今度はすんなりピンが抜けました ⑭バイスに固定 握り部分が動かないようバイスに固定します なお,傷が付かないようタオルを巻いておきます ⑮キリで位置穴マーク キリで位置穴を決めます ブレードを折りたたんで収納したときにカブらないところにします ⑯ドリルで穴開け ループ用にはφ2mmの細引きが最適なので,電動ドリルには木工用φ2. 5mの刃を使うことにしました 位置穴に電動ドリルで垂直にゆっくりドリルを通していきます なお,細引きは,今年3月にこのブログにアップした記事"自作チェア 2号機完成! 追伸"で作ったミニタープの張り綱に使用した細引きがφ2mmだったのでこれを使います 空けた穴に"くるみ油"を両方の穴口から一滴ずつ垂らします ⑰再ドリル さっそく細引きを通そうとしたら,えっ? 入らな~い! φ2mmの細引きはφ2. 5mmの穴じゃ通らないのか!? ではドリルの刃を一段階上のφ3mmにして再チャレンジ! 何とこれでもダメだ~!! 結局φ3. 5mmの刃で空けた穴でやっと細引きが通りました φ2mmの細引きを通すにはφ3. 5mmの穴じゃなきゃなんないのか~? 実はこの細引き"φ2mm"と称して売っていましたが,直径をスケールで測ってみたら3mm以上ありました (-_-;) 再度穴に油を垂らした後,細引きを通して適当な長さに切って端を結びループ状にします ⑱完成! やった~!ふぅ… で,また組み直します じぇじぇ,カッケ~! うまくいきました~ 黒錆加工していない№12と並べるとその黒さがよく分かりますね~ あれ~!? №12も"錆び"がそれなりに使用感を醸しだし,カッケ~かも…? じゃぁ,そのうち№12にも細引きを通すか~!? 実戦デビューが待ち遠しいです! 長々と御覧いただきありがとうございました m(_ _)m おしまい あなたにおススメの記事 このブログの人気記事 同じカテゴリー( 自作 )の記事画像 同じカテゴリー( 自作 )の記事 >ひなたパパさん こんばんは~ >こうやって一手間かけることによってまた愛着も湧いちゃうんでしょうね~!!
これが有れば家庭の包丁も簡単に切れ味が戻りますし、一家に1個有るととても便利です♪ オピネルカーボンはステンレスに比べて錆びやすいので手入れが必要になりますが、ブラックブレードに変身するオピネルは中々にカッコいいですよ♪ ↓オピネルの使い心地に関する記事はこちら↓ 料理で使いやすいのはどっち? 包丁 VS オピネル キャンプで調理に使う際、かっこいいナイフはどれだ?と探した時に、オピネルに出会った方も多ですよね。でも…折り畳み式(フォールディング)ナイフって、実際使えるの?そんな疑問に、調理時には包丁・オピネルどちらが使いやすいのか、比較してみました。 それではまた!