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ゴミ取り網を使った半田コテ台 缶詰の空き缶にゴミ取り網を載せて、その上にスポンジを置く。 写真 ゴミ取り網を使った半田コテ台(完成図) 空き缶+受け皿+金網+スポンジの四点セットだ。 先ず、スポンジには切り込みを入れてコテ先クリーニングをし易いようにした。 スポンジをカットするアイデアはネットでも見掛けるが、中々良いアイデアである。 ワテの場合は、ゴミ取り網を組み合わせてさらに一工夫したのだ。 ゴミ取り網の上にスポンジを載せるとスポンジに半田クズが溜まりにくい 本当は、ゴミ取り網を直接空き缶の上に載せたかったのだが、直径70ミリのゴミ取り網は、空き缶に載せると空き缶の中に落ち込んでしまう。 なので、75mmくらいのゴミ取り網なら理想的だったのだが。 仕方がないので、goot はんだこて台 ST-11の金属製受け皿の上にゴミ取り網を載せて、それを空き缶に載せている(下図)。 写真 空き缶、goot はんだこて台 ST-11金属製受け皿、金網の上にスポンジを載せる バラバラにすると以下の通り。 写真 受け皿には半田クズが自動で回収される!(世界初か?!) なお、100均のゴミ取り網は、中央付近が下側に凸になっているので、手で引っ張って網全体を平坦にならした。その結果、網をgoot はんだこて台 ST-11の金属製受け皿に載せてもグラつかずに安定している。 現状では、空き缶は単なる台になっている。 なので、空き缶を使わずにgoot はんだこて台 ST-11の受け皿にゴミ取り網を載せても良い。 いずれにしても、要点は、スポンジの下にゴミ取り網を敷いた事だ。 ワレコ考案金網式の半田クリーニング台の効果 早速使ってみる。 半田ゴテのコテ先をスポンジの切れ込みに沿って滑らせる。 半田クズがコテ先から分離すると同時に金網を通して下の受け皿に落ち込む! その結果、半田クズがスポンジに溜まらないので、長時間の半田付け作業をしても、スポンジ表面が綺麗なままなのだ! 写真 約二時間くら半田付け作業をした直後の写真 スポンジの上には殆ど半田クズが蓄積せずに、全て金網を通して下の受け皿に落ち込むのだ。 半田クズが受け皿に溜まるので廃棄が楽ちん 写真 金網を通して受け皿に落ち込んだ半田クズが溜まっている まるでダイソンのサイクロン掃除機がゴミをダストカップに分離するかの如く、ワテ考案の金網式ハンダクリーナーは半田クズが簡単に受け皿に回収出来るぞ!
さては野本さん、白光の回し者では……? 純正LEDを外すときに、1本だと大変だからです。片側のハンダを溶かして、反対側のハンダを溶かしているうちに最初のほうが固まったりして、うまく外せません。 そして回し者ではありません。 こういう風に外すとラク 二刀流ならなおさら、あまり高価な機種は手を出しにくいし……、 そういう意味でも「HAKKO FX-600」なら、まだ現実味がありますよね。 2本買ったら1万円超えますが…(汗) こて先は細いC型がオススメ 最初からついている太い こて先 だと、チップLEDを上手にハンダ付けするのは難しいです。 チップLEDは電極も小さいですからね〜。 そうなんです。こて先が細いほうがチップLEDはハンダ付けしやすいです。特にC型の細いこて先がオススメ。 C型? 先端がナナメにカットされているのがC型です。「HAKKO FX-600」に使える細いC型がコレ。 チップLED用なら、ハンダも細いほうがよい チップLEDのハンダ付けをするときは、ハンダも細いものを選ぶといいです。 こて先だけでなく、ハンダの線にも太さがいろいろあるんですね。 そうですね。一般的に売られているものの中でいうと 0. 6ミリ が最も細いクラス。 ハンダの太さもいろいろ こて先だけでなく、ハンダもセットで細くするわけですね〜。 細いほうが一回のアタリで溶ける量も少なくなる。細かいチップLEDをハンダ付けするのには向いています。 ハンダが太いと? ダマになりやすい。 それはイヤですね。ということでオススメは? 高級なハンダは世の中にいくらでもあるし、精密基板用などいろいろ用意されているんですが、「HAKKKO」の0. 6ミリタイプはオールマイティに使えるから便利です。 オールマイティに……とは? ボロハンダごてのコテ先交換！「goot T-48B」. ハンダによっては、チップLEDを付けるときはいいけれど、芯線に予備ハンダするときはのりづらい……とかそういうケースもありますので。 そっかー。本格的にやるなら用途に合わせて使い分けるのもアリかもですが……、 普通はそこまでするのは面倒、ですよね(苦笑)。 というわけでバランスのいいハンダがオススメ それと打ち替えをやるのが前提なら、「純正ハンダを取り除く」用途で、 ハンダ吸取線 (↓)というアイテムが必要になりますよ。 ハンダ吸取線も用意する ハンダごての他にピンセットも必要 工具としては、ハンダごてだけあればいいということでしょうか?
LED自作コラム ハンダごての選び方は奥が深くて初心者には難しいが、チップLEDをハンダ付けする用途なら白光(はっこう)の「FX-600」と0. 6ミリ極細ハンダの組み合わせがオススメ。今回は車の内装のLED打ち替えを想定した、ハンダ関連アイテム選びについてガイドする。 LED打ち替えなら温度調整式ハンダごて 今日のテーマはLED打ち替えに必要な工具の選び方。まずはなんといっても ハンダごて がキーアイテムなわけですが……、 ●レポーター:イルミちゃん チップLEDの打ち替えをやる場合、 「温度調整できるハンダごて」 を選ぶのがオススメです。 ●アドバイザー:イルミスタ 野本研究員 それはなぜですか? 純正LEDを基板から外すときは温度を高めにしたい、でも新しいチップLEDを付けるときは同じ温度だと高すぎる……からですね。 なるほど。外すときと付けるときでは温度を変えたいんだ。 そうなんです。特にチップLEDは、あまり高温にさらすとすぐに切れてしまいますので。 なるほどね〜。 こて先 選びにもポイントはありますが、こて先だけなら後から交換できます。温度調整機能があるかないかは、本体で決まってしまうことですので。 そんな野本さんがDIYユーザーにイチオシとして挙げる機種は? 打ち替えに限らず、チップLEDのはんだづけ用途で薦めたいのは 「HAKKO FX-600」 ですね。 LED通販のエルパラでも購入可能な 「HAKKO FX-600」 。200度〜500度まで温度調節できる。 値段もそんなに高くもない。価格と性能のバランスで考えると、この機種が一番だと思いますよー。 コストパフォーマンスは大切ですよね! 自作コテ先+電圧コントローラーで液晶修理 | 自作☆改造☆修理の館（新館）. この機種でも物足りないと感じる位になったら、より本格的なステーションタイプのハンダごてを買えばいいと思います。 ステーションタイプ? こて先と電源部分が別体になった、本格的なハンダごてのことです。ステーションタイプなら温度調整もできます。 要するに野本さんみたいなLED加工者が使っている大型のタイプかー。 ただそういうタイプは出費も万単位になるし、そこまではいらないよ、っていう人も多いはず。そういう意味で「HAKKO FX-600」はベストバランスなんですよ。 ちなみに「LED打ち替え」をやるのなら、ハンダごてを2本持つ「二刀流」がオススメです。 ……え!? なんで2本もいるんですか?
こんにちは。 齋藤薫です。 日が短くなったにも関わらず日中は暖かい日続いておりますが、 体調崩しておりませんでしょうか? 今週のサンデンは、 前回、私が投稿させて頂いた週間サンデンにて、以下のハンダがのらない要因から、こて先の交換方法をご紹介致しました。 1. はんだに含まれる錫( Sn )と、こて先の鉄メッキが合金となりハンダ中に溶け込み侵食していくことで こて先に穴があく 2. こて先のはんだメッキ部分が剥がれ、その下の鉄メッキが露出し、 こて先がぬれなくなる 3. ヒーター挿入部の表面が酸化し、 熱伝導率が悪くなる (コンポジットチップという、こて先とヒーター、センサーが一体になったもののみ) 今回は 「 2. こて先がぬれなくなる 」 ハンダがのらなくなってしまう原因の多くはこちら。 また、はんだこてを使うにあたり、 酸化物が付着した事ではんだが乗らない状態になってしまう のをご存知ない方も少なくありません。 このような状態になった場合、こて先を再度、 ハンダメッキコーティングする必要 がございます。 その時に使用するメンテナンスグッズがこちら! こちらを使う事によりハンダののりが復活! 今回はこの「チップリフレッサー BS-2 」の使い方を動画にし、ご紹介致します! この動画、 通常のこて先の場合 → 酸化した場合 → チップリフレッサー BS-2 を使う → 酸化したこて先が通常と同じこて先の状態に復活! といった順に紹介しておりますのでご覧ください! 【あると便利】「コテ先が酸化して半田が乗らない」なんてことありませんか?作業が終わるとついつい半田めっきを忘れがちです。そんな時にあると便利な工具がコレ! 行程の詳細はこちらになります。 1. リフレッシュ作業に最適なこて先温度は 300 ℃ 〜 360 ℃ です。 2. こて先を Tip リフレッサーに擦りつけます。 3. こて先にハンダをつけ、コテ先をコテ台の耐熱スポンジできれいに拭い取ります。 4. こて先にはんだをつけ、こて先のリフレッシュ完了です。 ( はんだがのりにくい場合は、 2. ~ 3. を繰り返してください。) 注意: Tip リフレッサーがこて先に残った状態でプリント基板にはんだ付けを行うと、 Tip リフレッサーがプリント基板に付着し、基板を腐食させるおそれがあります。 Tip リフレッサー はこて台のスポンジで完全に拭い取ってください。 長期休業中に自作を行う方はメンテナンスもお忘れなく!
こて先に酸化膜を作らない様にする為の予防法 一番は、はんだこての電源をずーっと入れっぱなしにしない事。 私の場合はコレで、コンセントを抜いたと思って数時間後に気付いたら 酸化膜が出来ていました。 電源入れっぱなしで作業をしないとこて先の温度が上がりっぱなしになり より酸化が促進されます。 なので、パワーコントローラーなどでこて先の温度を抑えるのも良いと思います。 また、鉛フリー半田だと、酸化膜ができやすい様です。 参考になる動画 小手先は消耗品なので予備があると安心です。