ブランドのはじまり 1993年、ウォルター ヴァン ベイレンドンクが「W&L. T. (Wild&Lethal Trash)」を発表。後に自身の名を冠したブランド「ウォルター・ヴァン・べイレンドンク」と「エロティックテロリスト」を設立。 ウォルター ヴァン ベイレンドンクについて ウォルター ヴァン ベイレンドンクは1955年生まれ。アントワープ王立芸術アカデミーのファッション科卒業。 86年、 アントワープ王立美術アカデミー のファッション科を卒業した学生6人がロンドンコレクションの「ブリティッシュ・デザイナーズ・ショー(展示会)」の「アントワープの6人」展に自身のブランドを率いて参加する。 93年から99年(2000S/S)まではブランド「W&L.
ウォルター:むしろ簡単だったことがない(笑)。時間がかかることだし、興味を引かれるモノが見つからないのでは?という恐怖もある。幸い、いつも何かしら興味を引かれるものが見つかっているが、かなり大変な作業だ。リサーチをして、いろいろ考察しながらストーリーを作り上げていき、その後でスケッチをしていく。(スケッチブックを見せながら)この段階で、全てのことを決めていく。ファブリックはもちろん、メイクアップや髪型も決めるし、いろんなものをどう組み合わせていくかも決める。この作業には数週間かかるが、私自身が全て決めている。仕事のやり方はデザイナーによって千差万別で、例えばウエアのデザインを先に行い、スタイリストがその組み合わせを考えていくというデザイナーも多い。だが、私は自分で全て完成させるのが好きなんだ。 WWD:今回のコレクションのインスピレーション源は? ウォルター:これは"メルトダウン"コレクションと呼んでいて、世界中で起きている問題や、それによって世界が崩壊していく様子を着想源にしている。溶けていったり、建築物などが壊れていく感じを表現している。また、ファブリックが顔を含めて体全体を覆う感じにしたかった。さまざまな色やパターンを使っている。 WWD:クリエイションのメッセージを消費者に届けるためには何が大事だと思うか? ウォルター:私自身が伝えたいメッセージやストーリーを消費者に押し付けたいとは思っていない。どちらかというと、プレスやバイヤーと話すためのものだし、例えば「このカラフルな色合いが好きだから」という理由で買ってくれても十分うれしいんだ。政治的なメッセージは常に込められているが、興味がある人たちがいれば喜んで話すよ――というスタンスのものだと思っている。 WWD:ショーを行う重要性とは? ウォルターヴァンベイレンドンク(Walter Van Beirendonck)の中古/新品通販【メルカリ】No.1フリマアプリ. ウォルター:多くの人がファッション・ウイークやショーの存在意義に疑問を投げかけているが、私にとってはとても重要なイベントだ。私はまだこの10~15分間の魔法を信じているから。たった数分に全ての命が吹き込まれて、一つのものになる。そしてその映像や写真によって、私が今シーズンに何をしたのか、どんな作品を発表したのかを世界中の人に知ってもらうことができる。とても大切な瞬間だと思っている。 WWD:長年ファッションショーをやってきて、昔と今とで変わってきたなと思うことは? ウォルター:大きな違いがある。私の場合、1990年代は多額の予算をかけて2000~2500人に向けてショーを行っていたが、現在はもっと小規模で、親密な雰囲気のショーを開催している。しかしSNSなどの台頭により、ある意味では今のほうが大規模だとも言える。90年代と現在ではコミュニケーション方法があまりにも違うので、もはや比べられないぐらいだ。しかし、ショーのライブ感というのは今も昔も変わっておらず、とても大切なものだと思う。メイクアップをしたモデルが作品をまとい、音楽に乗せてキャットウォークを歩くからこそ生まれるクリエイションがある。それこそがファッションショーの醍醐味で、私がファッションショーを信じている理由だ。 WWD:今注目している若手デザイナーはいるか?
社会がとても敏感になっていることは感じる。アーティストが自由に表現できない社会の状況を少し不憫に思う。でもアーティストもそこにあまり捉われ過ぎてはいけないとも思うんだ。例えば僕は昔からパプアニューギニアや部族の文化に興味があってインスピレーションとしてコレクションに用いることがあるし、授業でも民族衣装を扱うことがある。それをどう敬意を払いつつ、自分の言語で咀嚼できるか。そしてタイミングを見定めて発信できるか、ということが大事だね。 ―日本との接点は?影響を受けたことなどはありますか? 面白いことに初めて日本に来た時、まるでホームのような感覚があったんだよ。僕はおもちゃやキャラクターが好きで、日本人がそういったファニーなものでコミュニケーションをとっていることにとても親しみを感じていたんだ。 80年代には2度、グループの皆と共に来日したね。当時パリで発表していた「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」や「ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)」や「カンサイヤマモト(KANSAI YAMAMOTO)」のことは知っていたからお店に行ったり、どのように服を作っているかを見たり。完全に西洋と異なる美学が新鮮で、力強くて、良い意味で殺伐さを感じて衝撃を受けた。 僕が学生だった頃はイタリアにはヴェルサーチやアルマーニが、フランスにはゴルチエやミュグレー、モンタナが、日本には川久保玲や山本耀司といった素晴らしいデザイナーたちがいて、異なるビジョンが世界のあらゆるところから発信されていた。ファッションやデザイナーという仕事に無限の可能性を感じたし、それはクリエイターとしてとても幸運なことだったと思う。 ―今のファッションを俯瞰して思うことは? ファッションは時代とともに変化するものだけど、特に今は変換期にあると思う。デザイナーや消費者がこれまでのファッションの仕組みや慣例に対して良いか悪いかを自問自答し始めている。僕はファストファッションの大量生産に対して懐疑的だし、コレクションブランドに至っても年間で発表するコレクションの多さはどうかと思う。僕は他のデザイナーとは少し変わっていて、教職とのバランスを保ちながら自分のできる範囲でブランドを展開している。でも最近になって、僕のやり方が新鮮に映るんだろうか、周りからリスペクトされるようになったんだ。自分に合った方法でブランドをやっているだけのつもりだったけど、それがブランドとして理想的な姿だと。長く業界に身を置いていると忘れてしまいがちだけど、クリエイションに真摯に向き合える環境を作ることはクリエイターとして基本的なことにも関わらず、あまり皆ができていないことなんじゃないかな。 ―現在進行中のプロジェクトは?
ウォルター:まず、「サステイナビリティーが必要だ」という認識だ。今日の消費者の消費の仕方にはショックを受けざるを得ない。毎週新しい服を買うなんてばかげている。消費者がこうした問題を認識することによって、生産する側も働き方を考え直すと思う。これは、ハイブランドにも同じことが言えて、毎シーズン、新しい製品を買うべしとアグレッシブにプッシュしている。現在のそうした文化から方向転換することが可能かどうかは分からないが、いろいろ考え直すことが、現在の過剰な消費からよりノーマルに落ち着いていけるようにする第一歩だと思う。 WWD:それは例えば「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」と「シュプリーム(SUPREME)」のコラボレーションのようなものも指している? ウォルター:コラボ自体に問題があるわけではない。「ルイ・ヴィトン」と「シュプリーム」のように、クリエイティビティーのために行われるのであれば問題はない。ただ、「これは絶対に手に入れなければならない、マストハブなものだ」と常にあちこちから強く押し付けられ、人々がそれに従ってしまうのを見るといら立ちを覚える。 WWD:クリエイションとビジネスのバランスについてはどう考えている? ウォルター:重要なのは、クリエイションがない限りビジネスも成立しないということだ。多くの経営側は気付いていないことかも知れないが……。ブランドを運営していく中で、ビジネス面がクリエイティビティーを超えてしまうことがあるが、クリエイティビティーを取り戻さないといずれ立ち行かなくなる。ファッションではその両方ともが重要で、私がマーケティングを批判するのは、それがビジネスとクリエイティビティーを分断してしまうものだから。マーケティングを重視しすぎると、そのバランスが崩れてしまう。 WWD:ウォルターのブランドについても伺いたい。クリエイションの際、その着想源やデザインのヒントはどこから得ている? ウォルター:あらゆるところからだ。コレクションを作る際は、興味を引かれるものを探して、いろいろ見たり聞いたりするなどのリサーチをする。美術館や展覧会にも行くし、本も読む。あとはインターネット。まずそうして全体的な土台を作り、いろいろと考察を重ね、そこから深く掘り下げていく。 PHOTO: SHUHEI SHINE WWD:デザインのヒントを探す中で、苦労することは?
ドコモのiコンシェル 執事のひつじくんについて質問です。 マチキャラをドコモのひつじくんに設定しているのですが、私のひつじくんは歩いたり転んだり、たまに本を読んだり表情を少し変える位の動作しかしません。 ですがこの前、友人に同じく設定しているひつじくんを見せてもらったところ、ボールで遊んだり、コーヒーを飲んだりといった動きをしていました。 そのような行動は私のひつじくんでは一回も見たことがありません。 何か設定の違いか機種の違いがあるのでしょうか? ちなみに私の機種はFー06Bで、ひつじくんは執事コースでダウンロードしたものです。友人はPー01Cです。 ひつじくんの色んな動きを見たいので、もしも色んな行動をするような設定が出来るのであれば教えてください。 また、ひつじくんはiコンシェルを解約してマチキャラとしてだけにしてしまうと、季節によって服を着替えたり・・という事をしなくなってしまうのでしょうか?
もう一つ気になるのは、2018/5/31にサービスが終了して19か月、2018年のコピーライト表示で、新緑ver. のまま廃墟の状態が続いている ひつじの執事室 だ。「ひつじの伝言板」はリンク切れしているが、「デコメの棚」「きせかえクローゼット」「執事の学校」は、当時のコンテンツがそのままに今もアクセスできる。サービス終了のお知らせには「この度2018年5月31日(木)をもちまして、サービスを終了することになりました」という文言も残っている。 2020年には、何か動きがあるのだろうか。 ■季節のお着替え復活2周目 過去の例によれば、1月のお着替えは正月三が日で終了する。この後、2017年の歴史を繰り返すとすれば、2月は雪だるま、3月が桜の着ぐるみと晴れ着といった順番が予想できる。 公式Twitterアカウント では、年始あいさつとしては初めてメイちゃんによる書き込みが行われた。5Gサービス元年となる2020年も、ひつじのしつじくんとメイドのメイちゃんに注目していく。 【参考】 ひつじのしつじくんとメイドのメイちゃん、2021年の新年ごあいさつ (2021/1/2) ひつじの執事室、サービス終了日 (2018/6/3) 波乱の幕開け。2018年お正月ver. の執事室は、まさかの再利用 (2018/1/2) 今年は「伝説のおみくじ」。年末年始しゃべってコンシェルのお遊び (2017/1/3) お正月のひつじのしつじくん、羽織袴を一新する (2016/1/2) 正月のひつじ (2009/1/1)
ひつじくん 会社って場所で働くのがほんとに憂鬱なタイプで すごくいい会社だったのですが、僕自体が会社に勤める(決まった時間に働く)ということが向いていなかったのが大きいですね。 でもなんとか収益を上げられるようになって、いまに至ります。 すごく自由な生活になってとても満足してるんですが、飯が食えなくなっても自己責任。独立するとはそういうことですから、のんびりしつつも、リスクヘッジもしながら生き抜いていきたいと思います。 これからもゆるく生きたい これからも無理せずに、のんびり暮らしていくのが僕の目標です。 ひつじくん 今の暮らしがずっと続けばそれで満足! 本当ならもっと上の収益を目指したり事業を拡大したりするといいと思うんですが、僕は適度なゆとりを持ちつつ生きていくほうが向いているんですよね。 でもあんまりサボっちゃうと仕事がなくなっちゃうからだめです。やらなきゃいけないことは意外とこの仕事は多いし、常にスキルアップを求められてもいます。 サイトやブログの記事更新 SEOの勉強 デザインの勉強 プログラミングの勉強 人との繋がりを作る フリーランスは稼げなくなっても自己責任なので、いくつも収益の柱を作って生き残れるようにしていきたいですね。 でもあんまり真面目にやりすぎても疲れるんで、ゲームもしつつ、ブログも書きつつ、気楽に続けていこうと思ってます。 ではでは、そんな感じで!最後まで読んでいただきありがとうございました〜
ご覧いただきありがとうございます。 《OLIWOOL》というブランド名で羊毛フェルト人形を製作しています。 今回の作品は羊毛フェルトで作った《羊の執事くん~胸像~》です。 高さは台座も含めて12cm 程度です。 幅10cm弱(一番幅のある角部分計測)、直径8cmの円形コルク台座に固定してあります。 材料として羊毛、布、固めのワイヤー(角部分)を、台座との連結に接着剤(グルーガン)を使用しています。 製作過程をブログでご紹介しています(^^) ※作品画像の無断転載ご遠慮いただきますようお願い致します。