おすすめのヘッドライトコーティング剤はヘッドライト専用コーティングキット『HeadLightRestoration/ヘッドライトレストレーション』 今回私がおすすめするヘッドライトコーティング剤は CarZoot社のヘッドライト専用コーティングキット『HeadLightRestoration/ヘッドライトレストレーション 』です。専門の業者にコーティングを依頼するよりも、よりリーズナブルにコーティングが可能です。 製品の特長としては以下のような感じ。 ・コーティング初心者でも扱いやすい内容 ・コーティングに必要なやすりやコンパウンド材まで、全てワンパッケージになっているので、届いたその日からすぐに施工に取り掛かれる ・通常業者にヘッドライトのコーティングをお願いすると、数万円以上はかかる費用が、なんと3680円で簡単にできるリーズナブルさ ・仕上がりは誰がやってもプロのような仕上がりのコーティングになる この『HeadLightRestoration/ヘッドライトレストレーション』を適切に使う事によって、あなたの愛車のヘッドライトの美しさも維持できますし、夜間の運転の視野をより広く保つことにも役立つのです。しかも、安くてプロ並みの仕上がりになるのですから、今すぐに買って、ご自宅でコーティングをされることがおすすめです! クリアな視界を保つためにコーティング剤は欠かせない! おすすめの商品できれいにしよう!
電気自動車なら別として、マイカーでも、カーシェアやレンタカーでも、走るためには燃料としてガソリン(もしくは軽油)が必要です。しかし、ガソリンスタンドへ行くと、ガソリンにも「レギュラー」と「ハイオク」が存在するなど、慣れないとわかりづらいことも……。そこで、今回はガソリンにまつわる基礎知識をおさらいします。 「レギュラー」と「ハイオク」は何が違うの? 同じガソリンなのに、「レギュラー」と「ハイオク」の2種類があるのはなぜ? そんな風に感じたことがある人も、いるかもしれません。どちらも、ガソリンであることは同じですが、ガソリンの規格のひとつである「オクタン価」に違いがあります。 オクタン価とは、ガソリンの「発火しにくさ」のこと。よく「オクタン価=燃えやすさ」であると思われがちですが、正しくは「発火しにくさ」で、オクタン価が高いほど「燃えにくいガソリン」となります。そして、オクタン価が高い(=ハイ・オクタン価)のガソリンを、「ハイオク」と呼んでいるのです。 日本工業規格(JIS)の規定では、オクタン価が89以上のガソリンを「レギュラー」とし、さらに高い96以上のガソリンを「ハイオク」としています。ハイオクのほうが"燃えにくいガソリン"なのです。 ガソリンスタンドで給油したことがある人なら、レギュラーとハイオクで1リットルあたり10円程度の価格差があることを知っているでしょう。ハイオクのほうが価格が高く、1回満タンにすると500円以上の差がつくこともありますね。高価なハイオクガソリンを使うメリットはどこにあるのでしょうか? ハイオク レギュラーの違い バイクにハイオクはパワー燃費よくなる？ | ガレージTMS. メリットは、エンジンの性能を引き出せる点。発火しにくいガソリンほど、「ノッキング」というエンジン内での異常燃焼が起きにくく、その分エンジンの性能を高められるのです。少し難しい話になりますが、エンジンは一般的に圧縮比を上げると、より爆発の力を引き出せます。 そのためには、圧縮を高めていく途中で燃えてしまわない、"発火しにくいガソリン"が必要。つまり、燃えにくい燃料(=ハイオク)ほど、圧縮比を上げることができるという理屈です。一般的なクルマがレギュラーガソリンなのに対し、スポーツカーをはじめ高出力エンジンを搭載するクルマにハイオクガソリン指定が多いのは、そのため。 ハイオクとレギュラーを間違えて入れたらどうなる? レギュラーとハイオクのどちらのガソリンを使うかは、クルマにより指定されています。もっともわかりやすいのは、給油口のリッド(蓋)の裏側を確認すること。 「ハイオク」もしくは「プレミアム」と書かれたシールが貼られていたら、ハイオクガソリン指定です。レギュラー指定の場合は「レギュラー」と書かれていることもあるし、何も書かれていないこともあります。給油口のリッドの裏を見てもわかりにくければ、車載の取扱説明書を確認しましょう。どの燃料を使うべきか、もしくはそれを見分ける方法が必ず書かれています。 では、もしもレギュラーとハイオクを間違って入れてしまったら?
8DTなら発進もスムーズで登坂もスイスイです。 乗り心地も、共にDXのガソリンとディーゼルで乗り比べた場合はディーゼルの方が乗り心地良かったですが、これはガソリンの方が積載量が増える事によるものと思われます。 SーGLだとガソリンもディーゼルも積載量同じなので変わらないと思いますが、SーGLのガソリンは乗った事ないので分かりません。 現状も何も200系ではずっとディーゼルエンジンそのものはあります。 但し4WDディーゼルはナローとスーパーロングにしかなく、更に3. 0DTの間はナローにしかありませんでした。(2WDは全てのボディサイズでディーゼルがあります) ハイエースはレギュラーガソリン車と軽油ディーゼル車でハイオク仕様はありません。燃料が違っても乗り心地の違いはありません。ハイエースにはワゴンもありますが、バンに比べると乗り心地はいいです。今はワイドバンのS-GLに乗ってますが、その前はワゴンGLに乗ってました。乗り比べるとバンはサスペンションが、やはり硬い感じです。ディーゼル車は全車2, 800ccのディーゼルターボエンジンを搭載しラインナップされてています。 ハイエースはディーゼルかガソリン(レギュラー)しかありません。 ハイエースワゴンはガソリンしかありません。 乗り心地はワゴンとバンでは異なります。 バンでの比較なら、燃料の違いによる乗り心地の差はありません。 ディーゼルは2. 8Lのクリーンディーゼルとなり、今も販売されてきます。
6~2. 0は 24V それ以上は36V とか。 使い方は、バッテリーのプラス側をアースにします。 普通 プラス側に溶接棒じゃないの?と思っちゃいますが、マイナス側に 溶接棒です。 なんでも、部材への食い込み方が違うと どっかで読んだ記憶があります。 まあ、どっちでも溶接は出来るんですけどね。 注意点は 溶接中にバッテリーから シューー と音が出る事があります。 この時、間違いなく 水素ガス が発生していますから火花はヤバイです。 近くでの作業は 絶対にやらないでください。 それと、車用のバッテリーは、とても早くバッテリー液が無くなります。 作業をする前には、必ず液量を点検しましょう。それと、長時間の作業に なりそうな時は、補充液を忘れずに持参しましょう。 それと、もらってくるバッテリーですが、かなりへたったものよりは少しでも マシなものを貰いましょう。テスターで電圧測定し、せめて11. 5Vぐらいはある ものがいいでしょう。 使ってみるとわかりますが、非常に溶け込みが良くアークも出やすいです。 三相の溶接機も使った経験ありますが、俄然バッテリー溶接機の方が 使いやすいと思います。 それと バチバチとスパッタの飛びもありません。いや 非常に少ないです。 この春の工作に 1台 あくまでも 自己責任で行ってくださいよwwww 最新記事にジャンプ
?コンパクトエアーリューターです。なかなか良いかも!DIY 使わなくなったアナログTVをテーブルに ホンダdio(不動車)を直してみる。その五 外装バラシ ホンダ Dio(不動車)を直してみる。その二 自作キャットタワー DIY Cat Tower 取り外し可能なテーブルの足をつくってみる。其の四 取り外し可能なテーブルの足をつくってみる。其の三 通勤用の自転車がどうやらパンクの模様。修理しました。自転車パンク修理 SK11 ディスクグラインダースタンド。これは便利! 自作電動カメラスライダー2 DIY camera slider(動画) 取り外し可能なテーブルの足をつくってみる。其の一 取り外し可能なテーブルの足をつくってみる。其の二
2019/9/26 Electronics, DIY バッテリー式の自作溶接機の記事 これほんとに沢山あります。中古の鉛蓄電池と、ブースターケーブルと、溶接棒で作っている方沢山います。でも。。ちょっと注意が必要かな?
6でもイケるけど、2~2.6ミリ辺りがオススメ。 あとはホームセンターなり解体屋なりでB型バッテリーを3つ用意する。 今回は軽四用の38B20辺りを集めて来た。 さて、これらを組み合わせてみよう! まずはおもむろにブースターケーブルを端から30センチ程でブッタ切り・・・ バッテリー間のジャンパーを2本こしらえ、切断したトコにターミナルをつけてやる。 バッテリーを直列接続するので、ジャンパーは両端に+と-が来るのをお忘れなく。 後は残った方端の+側だけクリップを切り落とし、溶棒ホルダーを付ける。 アース側はブースターのクリップをそのまま使用して構わないけど、本当ならコレも専用品をオススメする。 とまあ、エラそうに長ったらしく説明しても、実は これだけで完成 なのである。 後はコイツらを使ってこんなカンジでバッテリーを接続するのだ。 ホントにコレだけで高性能溶接機の完成。 今回は軽四用バッテリーだけど、予算が許すなら60B辺りを探してくれば、200V動力電源の溶接機にも負けないパワーを発揮するでしょう。 ただ使用中はバッテリーから水素が発生するので、くれぐれもガレージ内とかの密室では使わないように! 溶接のスパッタが飛ぶとマジで 爆発します! バッテリーが爆発するとバッテリーが裂け、希硫酸が四方八方に飛び散り大変な事に・・・ 昔オヤジがバッテリー充電してるのを忘れ、ハタで溶接機使ってやらかしました。(--; 密室なんかでつかってるとマジで命落しかねません。 使用中はバッテリーの上にシートを被せておくなどして、直接スパッタが降り掛からないようにし、使用時には出来る限りバッテリーから距離を置くようにしましょう。 だから先で「出来る限り長いのを買え」と書いておいたのである。 さて、実際にコレを使って溶接してみよう! そこらに落ちてた(オヤジが何か作るのに用意してた)肉厚2ミリのCチャンネルを溶接してみた。 溶棒の手持ちが3. 6ミリしか無かったので少しパワー不足&穴開けてしまったけど、 この程度ならサクサクっと付いてしまう。 2ミリの溶棒ならもっとキレイに付いたハズ。 アーク溶接カジった人間なら気付くかもしれないけど、普通の溶接機だともっとド派手にスパッタが付着するんだけど、バッテリーの直流だと非常に少ない。 って言うか、コレについてるスパッタって、最初のアークのタッピングで出たモノだけなんだけどね。 とにかくバッテリー溶接機は初期アークがダントツに出し易く、スパッタとアーク音が少ないのが特徴。 次は先程のCチャンに肉厚5ミリのアングルを溶接。 さすがにポンコツ軽バッテリー@サブロク溶棒で5ミリアングルともなると放熱量が多いので上手くアークを持続出来ない。 それでも頑張れば溶接は可能。 100V溶接機だと多分アークすら出ないと思うし。(笑 まあ前に実験した時ではもっと元気に溶けてたので、元気なバッテリー&もう少し細い溶棒なら問題無かったハズ。 欠点は使用時間が短いってトコか・・・ でも素人がオモチャ作るのには十分なハズ。 てなモンでいかがなモンでしょうか?