ブランドのはじまり 1993年、ウォルター ヴァン ベイレンドンクが「W&L. T. (Wild&Lethal Trash)」を発表。後に自身の名を冠したブランド「ウォルター・ヴァン・べイレンドンク」と「エロティックテロリスト」を設立。 ウォルター ヴァン ベイレンドンクについて ウォルター ヴァン ベイレンドンクは1955年生まれ。アントワープ王立芸術アカデミーのファッション科卒業。 86年、 アントワープ王立美術アカデミー のファッション科を卒業した学生6人がロンドンコレクションの「ブリティッシュ・デザイナーズ・ショー(展示会)」の「アントワープの6人」展に自身のブランドを率いて参加する。 93年から99年(2000S/S)まではブランド「W&L.
ウォルター:むしろ簡単だったことがない(笑)。時間がかかることだし、興味を引かれるモノが見つからないのでは?という恐怖もある。幸い、いつも何かしら興味を引かれるものが見つかっているが、かなり大変な作業だ。リサーチをして、いろいろ考察しながらストーリーを作り上げていき、その後でスケッチをしていく。(スケッチブックを見せながら)この段階で、全てのことを決めていく。ファブリックはもちろん、メイクアップや髪型も決めるし、いろんなものをどう組み合わせていくかも決める。この作業には数週間かかるが、私自身が全て決めている。仕事のやり方はデザイナーによって千差万別で、例えばウエアのデザインを先に行い、スタイリストがその組み合わせを考えていくというデザイナーも多い。だが、私は自分で全て完成させるのが好きなんだ。 WWD:今回のコレクションのインスピレーション源は? ウォルター:これは"メルトダウン"コレクションと呼んでいて、世界中で起きている問題や、それによって世界が崩壊していく様子を着想源にしている。溶けていったり、建築物などが壊れていく感じを表現している。また、ファブリックが顔を含めて体全体を覆う感じにしたかった。さまざまな色やパターンを使っている。 WWD:クリエイションのメッセージを消費者に届けるためには何が大事だと思うか? なぜ「アントワープシックス」の一人 ウォルター・ヴァン・ベイレンドンクは教育者になったのか？. ウォルター:私自身が伝えたいメッセージやストーリーを消費者に押し付けたいとは思っていない。どちらかというと、プレスやバイヤーと話すためのものだし、例えば「このカラフルな色合いが好きだから」という理由で買ってくれても十分うれしいんだ。政治的なメッセージは常に込められているが、興味がある人たちがいれば喜んで話すよ――というスタンスのものだと思っている。 WWD:ショーを行う重要性とは? ウォルター:多くの人がファッション・ウイークやショーの存在意義に疑問を投げかけているが、私にとってはとても重要なイベントだ。私はまだこの10~15分間の魔法を信じているから。たった数分に全ての命が吹き込まれて、一つのものになる。そしてその映像や写真によって、私が今シーズンに何をしたのか、どんな作品を発表したのかを世界中の人に知ってもらうことができる。とても大切な瞬間だと思っている。 WWD:長年ファッションショーをやってきて、昔と今とで変わってきたなと思うことは? ウォルター:大きな違いがある。私の場合、1990年代は多額の予算をかけて2000~2500人に向けてショーを行っていたが、現在はもっと小規模で、親密な雰囲気のショーを開催している。しかしSNSなどの台頭により、ある意味では今のほうが大規模だとも言える。90年代と現在ではコミュニケーション方法があまりにも違うので、もはや比べられないぐらいだ。しかし、ショーのライブ感というのは今も昔も変わっておらず、とても大切なものだと思う。メイクアップをしたモデルが作品をまとい、音楽に乗せてキャットウォークを歩くからこそ生まれるクリエイションがある。それこそがファッションショーの醍醐味で、私がファッションショーを信じている理由だ。 WWD:今注目している若手デザイナーはいるか?
ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク Walter Van Beirendonck 生誕 1957年 2月4日 ブレヒト ( ベルギー) 国籍 ベルギー 出身校 アントウェルペン王立芸術学院 職業 服飾デザイナー 団体 Walter Van Beirendonck W< 公式サイト Walter Van Beirendonck ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク (Walter Van Beirendonck、 1957年 4月4日 - )は、 ベルギー の ファッションデザイナー 。「W. &. L. T. 」「aestheticterrorists」の元デザイナー。現在は「Walter Van Beirendonck」のデザイナー兼、 アントウェルペン王立芸術学院 教授。 経歴 [ 編集] ベルギーの ブレヒト 出身であるウォルターは、画家を目指してアントウェルペン王立芸術学院に入学するが、学校で行われたファッションショーに魅了されファッションデザイナーを志すようになる。 1986年、 ロンドン・コレクション にアントウェルペン王立芸術学院出身の仲間5人と共に出展し、絶大な評価を受け「 アントウェルペンの6人 」と呼ばれ話題になる。 1993年、ウォルターの感性に目をつけた企業のオファーによりブランド「 W. ウォルターヴァンベイレンドンク : Walter Van Beirendonck - ファッションプレス. ( ウォルト )」をスタート。W. は、「Wild And Lethal Trash」の略。PUKPUK(パクパク)という愛称のキャラクターなどを使ったカラフルな洋服を生み出し、W. は商業的に大成功を収める。 1997年には U2 の PopMart Tour の衣装デザインも手がけている。 しかし、常に新しいことを考え、実験的なファッションを発表するウォルターに企業側が「商業的に失敗するのではないか」という不信感を抱き、W. Tにおけるウォルターの権限が次第に減っていった。 これに嫌気のさしたウォルターは、2000年春夏を最後にW. のデザイナーを降任。裁判も起こすが敗れ、ウォルターはW. のブランド名を使用できなくなる。その後もW. というブランドは続いているが、ウォルターの一切関わっていないW. は次第にファッション界から姿を見せなくなっていき、現在ではほとんど行方がわからなくなっている。 2001年、ウォルターはブランド「 aestheticterrorists ( エステティックテロリスト )」をスタート。 現在は自身の名前「 Walter Van Beirendonck 」をブランド名とし、 パリ・コレクション で活躍中。2006年春夏コレクションまではプレゼンテーション式で発表をしているが、2006-07年の秋冬コレクションよりランウェイでのコレクションに復帰するとのこと。 指導者としても実績を残しており、ウォルターの元で ウィム・ニールス 、 ラフ・シモンズ 、 ベルンハルト・ウィルヘルム 、 瀬尾英樹 が研修、アシスタント等を経験。またアントウェルペン王立芸術アカデミーでは講師として活躍している。 公式サイト [ 編集] Walter Van Beirendonck's official website 外部リンク [ 編集] ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク - ファッションプレス
社会がとても敏感になっていることは感じる。アーティストが自由に表現できない社会の状況を少し不憫に思う。でもアーティストもそこにあまり捉われ過ぎてはいけないとも思うんだ。例えば僕は昔からパプアニューギニアや部族の文化に興味があってインスピレーションとしてコレクションに用いることがあるし、授業でも民族衣装を扱うことがある。それをどう敬意を払いつつ、自分の言語で咀嚼できるか。そしてタイミングを見定めて発信できるか、ということが大事だね。 ―日本との接点は?影響を受けたことなどはありますか? 面白いことに初めて日本に来た時、まるでホームのような感覚があったんだよ。僕はおもちゃやキャラクターが好きで、日本人がそういったファニーなものでコミュニケーションをとっていることにとても親しみを感じていたんだ。 80年代には2度、グループの皆と共に来日したね。当時パリで発表していた「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」や「ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)」や「カンサイヤマモト(KANSAI YAMAMOTO)」のことは知っていたからお店に行ったり、どのように服を作っているかを見たり。完全に西洋と異なる美学が新鮮で、力強くて、良い意味で殺伐さを感じて衝撃を受けた。 僕が学生だった頃はイタリアにはヴェルサーチやアルマーニが、フランスにはゴルチエやミュグレー、モンタナが、日本には川久保玲や山本耀司といった素晴らしいデザイナーたちがいて、異なるビジョンが世界のあらゆるところから発信されていた。ファッションやデザイナーという仕事に無限の可能性を感じたし、それはクリエイターとしてとても幸運なことだったと思う。 ―今のファッションを俯瞰して思うことは? ファッションは時代とともに変化するものだけど、特に今は変換期にあると思う。デザイナーや消費者がこれまでのファッションの仕組みや慣例に対して良いか悪いかを自問自答し始めている。僕はファストファッションの大量生産に対して懐疑的だし、コレクションブランドに至っても年間で発表するコレクションの多さはどうかと思う。僕は他のデザイナーとは少し変わっていて、教職とのバランスを保ちながら自分のできる範囲でブランドを展開している。でも最近になって、僕のやり方が新鮮に映るんだろうか、周りからリスペクトされるようになったんだ。自分に合った方法でブランドをやっているだけのつもりだったけど、それがブランドとして理想的な姿だと。長く業界に身を置いていると忘れてしまいがちだけど、クリエイションに真摯に向き合える環境を作ることはクリエイターとして基本的なことにも関わらず、あまり皆ができていないことなんじゃないかな。 ―現在進行中のプロジェクトは?
授業は服をデザインするための実践的なものがほとんどだけど、アカデミーではドローイングを重要視している。デザインを語る上での言語のようなものだからね。体のプロポーションを知るためにファッションデザイナーには必要な基礎で、1年生も週一回は必ずヌードデッサンを行うようにしている。 ―卒業後の進路は? 10年くらい前まではみな、自分のブランドを持つことを目標にしていたけど今は違う。ブランドを立ち上げるにはお金も労力もかかるからね。アカデミーを卒業すれば大抵良い仕事には就くことができる。修士課程の4年生になるまでにはメゾンブランドのスカウトから声がかかり、アトリエで働き始める学生も多くいる。ただ、そこで満足してしまう危険性もあって、モチベーションがなくなってしまう子もいる。でもお金を貯めて経験を積んでから自分のブランドを立ち上げる子もいて、独立したという話を聞くと応援したくなるね。 ―いつも生徒に伝えていることは?
ウォルター:デザイナーがほかのデザイナーと違う存在になるには、独自のはっきりとしたビジョンを持ち続けていることが重要だと思う。トレンドを追ってしまうデザイナーは好きではない。タイミングや、ファッション業界の動きによってアップダウンがあるが、それでも自分らしさを失わずに前進し続けることが重要だと思う。難しい質問だが……、面白いなと思うデザイナーは何人かいる。私のもとでインターンをしていたクレイグ・グリーン(Craig Green)の作品はとても好きだ。だが、こうして好きなデザイナーがいる一方で、あまり努力が見られない退屈な作品だなと思うデザイナーもいる。社会で起きていることに関心がなかったり、自分の可能性を伸ばす努力をしていなかったり。ここで名前を挙げたりはしないけど。
ウォルター:まず、「サステイナビリティーが必要だ」という認識だ。今日の消費者の消費の仕方にはショックを受けざるを得ない。毎週新しい服を買うなんてばかげている。消費者がこうした問題を認識することによって、生産する側も働き方を考え直すと思う。これは、ハイブランドにも同じことが言えて、毎シーズン、新しい製品を買うべしとアグレッシブにプッシュしている。現在のそうした文化から方向転換することが可能かどうかは分からないが、いろいろ考え直すことが、現在の過剰な消費からよりノーマルに落ち着いていけるようにする第一歩だと思う。 WWD:それは例えば「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」と「シュプリーム(SUPREME)」のコラボレーションのようなものも指している? ウォルター:コラボ自体に問題があるわけではない。「ルイ・ヴィトン」と「シュプリーム」のように、クリエイティビティーのために行われるのであれば問題はない。ただ、「これは絶対に手に入れなければならない、マストハブなものだ」と常にあちこちから強く押し付けられ、人々がそれに従ってしまうのを見るといら立ちを覚える。 WWD:クリエイションとビジネスのバランスについてはどう考えている? ウォルター:重要なのは、クリエイションがない限りビジネスも成立しないということだ。多くの経営側は気付いていないことかも知れないが……。ブランドを運営していく中で、ビジネス面がクリエイティビティーを超えてしまうことがあるが、クリエイティビティーを取り戻さないといずれ立ち行かなくなる。ファッションではその両方ともが重要で、私がマーケティングを批判するのは、それがビジネスとクリエイティビティーを分断してしまうものだから。マーケティングを重視しすぎると、そのバランスが崩れてしまう。 WWD:ウォルターのブランドについても伺いたい。クリエイションの際、その着想源やデザインのヒントはどこから得ている? ウォルター:あらゆるところからだ。コレクションを作る際は、興味を引かれるものを探して、いろいろ見たり聞いたりするなどのリサーチをする。美術館や展覧会にも行くし、本も読む。あとはインターネット。まずそうして全体的な土台を作り、いろいろと考察を重ね、そこから深く掘り下げていく。 PHOTO: SHUHEI SHINE WWD:デザインのヒントを探す中で、苦労することは?
2 .金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 第23期(2018年12月31日現在) (単位:千円) 貸借対照表計上額 時価 差額 預金 2, 114, 958 2, 114, 958 - 有価証券 1, 986, 627 1, 986, 627 - 未収入金 16, 768 16, 768 - 未収委託者報酬 789, 456 789, 456 - 未収運用受託報酬 558, 585 558, 585 - 投資有価証券 26, 930 26, 930 - 資産計 5, 493, 324 5, 493, 324 - 未払金 245, 481 245, 481 - 未払賞与 568, 818 568, 818 - 未払法人税等 207, 469 207, 469 - 関係会社長期借入金 1, 974, 870 2, 046, 032 71, 162 負債計 2, 996, 638 3, 067, 800 71, 162 (注1)金融商品時価の算定方法に関する事項 (1) 預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金、未払賞与、未払法人税等 これらの金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額 によっております。
98 210 2020年12月15日 31, 583 924. 34 2020年06月15日 26, 735 562. 89 230 2019年12月16日 24, 422 390. 85 200 2019年06月17日 22, 405 219. 68 2018年12月17日 20, 116 194. 85 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2011年10月 +13. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞｜三菱ＵＦＪ銀行. 29% 3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +21. 48% 6ヵ月間 2009年03月~2009年08月 +33. 84% 1年間 2020年04月~2021年03月 +46. 29% 最大下落率 下落率 2008年09月 -17. 02% 2008年09月~2008年11月 -31. 39% 2008年09月~2009年02月 -37. 81% 2008年01月~2008年12月 -43. 55% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
48% 6ヵ月 +20. 68% 1年 +34. 58% 3年 +86. 59% 5年 +158.
基本情報 レーティング ★ ★ ★ リターン(1年) 41. 32%(435位) 純資産額 1兆1608億円 決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3. 30% 信託報酬 年率1. 727% 信託財産留保額 - 基準価額・純資産額チャート 1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。 運用方針 1. マザーファンド 投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、 信託財産 の中長期的な安定成長を目標に積極的な運用を行います。 2. 企業のファンダメンタル分析と株価 バリュエーション に基づく銘柄選択を基本とした アクティブ運用 を行います。 3. 運用プロセスとして、グロース特性に基づきスクリーニングされた銘柄(約300銘柄)について、アナリストによる綿密な ファンダメンタルズ ・リサーチを参考に、アライアンス・バーンスタインの米国大型成長株運用チームは投資推奨銘柄(約100銘柄)に絞り込みます。 4. S&P500 株価指数 (配当金込み、円ベース)を ベンチマーク とします。 5. 実質外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。 6. マザーファンド の運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。 ファンド概要 受託機関 三井住友信託銀行 分類 国際株式型-北米株式型 投資形態 ファミリーファンド 方式 リスク・リターン分類 値上がり益追求型 設定年月日 2014/09/16 信託期間 2034/06/15 ベンチマーク S&P500(配当込み)評価用ベンチマーク リターンとリスク 期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 リターン 9. 61% (-位) 26. 32% 41. 32% (435位) 24. 29% (42位) 23. 92% (19位) 標準偏差 12. 98 (258位) 16. 87 (98位) 14. 28 (75位) シャープレシオ 3. 19 (165位) 1. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 | 投資信託 | 楽天証券. 44 (3位) 1.
53 18. 36 5. 08 7. 47 リターン(年率)楽天証券分類平均 -5. 19 22. 57 6. 36 7. 91 リターン(期間) -4. 36 16. 01 43. 38 リターン(期間)楽天証券分類平均 -2. 63 20. 32 46. 30 リスク(年率) 17. 24 17. 90 21. 48 18. 94 リスク(年率)楽天証券分類平均 14. 24 15. 33 18. 91 16. 62 ベータ(β) 1. 19 1. 14 1. 10 相関係数 0. 98 0. 97 アルファ(α) -3. 13 -3. 09 -0. 68 0. 02 トラッキングエラー(TE) 4. 21 4. 32 5. 55 5. 13 シャープレシオ(SR) -0. 43 1. 03 0. 34 0. 48 インフォメーションレシオ(IR) -0. 74 -0. 71 -0. 12 0. 00