「 ウレタン塗装ってどんな塗装? 」「 ウレタン塗料ってなにに何に使うものなの? 」 普段塗料を使わない方からすると、塗料はたくさん種類があって「どの塗料をなにに使うのか」が分かりにくいですよね。 この記事では、「ウレタン塗料で塗装できるもの」「ウレタン塗料で外壁塗装を行う場合のメリット・デメリット」など、ウレタン塗装の基礎知識を広くご紹介します。 この記事を読み終えることで、ウレタン塗装について正しく理解することができるはずです。 この塗料、私の家で使うといくら? ウレタン塗料は何の塗装に使う?
How to paint ~塗料の薄め方について~ なぜ薄めないといけないのか?? きれいに仕上げるコツは、薄めに何度も塗ることです。 ただ出荷段階から薄めてしまうと、保存性が悪くなったり、季節や環境によって大変塗りにくくなったりします。 ですのでご面倒ですが、お客様で塗料を薄めていただく必要があります。 塗料の薄め方は、塗料の種類や塗り方、気温や湿度によって変わってきます。 基本的には使う分だけ薄めます。 下記の適正量に作っていただき、塗りにくければさらに薄めて塗ってください。 水性の場合 水道水で薄めます 刷毛塗りの場合:5% 例)塗料1kgに対して0. 05L(50cc)の水 吹付けの場合:15% 水性塗料のうすめ方のコツを動画にまとめました。 2液ウレタンの場合 ウレタンシンナーで薄めます 刷毛塗りの場合:20~25% 例)塗料1kgに対して0. ウレタンクリアの特徴と基礎知識。使い方とコツ。有料級の情報もあります。実際の吹き付けを写真と解説。再塗装、トラブルについてもまとめました。 | プラモのブログーModellers Lifeー. 2~0. 25Lのシンナー 吹付けの場合:45~50% ウレタンシンナーをお持ちでない場合は、「2液ウレタンセット シンナー付」を購入いただけますと、必要量のウレタンシンナーがセットになっております。 季節によってその季節用のシンナーをお出ししておりますが、補修のときなど乾燥が早すぎて塗りにくい場合は ウレタンリターダーシンナー をご購入いただけましたら、乾燥時間を調整できます。 2液ウレタンのうすめ方のコツを動画にまとめました。 ラッカーの場合 ラッカーシンナーで薄めます 刷毛塗りの場合:80~100% 例)塗料1kgに対して0. 8~1Lのシンナー 吹付けの場合:100~120% ラッカーシンナーをお持ちでない場合は、「ラッカー シンナー付」を購入いただけますと、必要量のラッカーシンナーがセットになっております。 また湿度の高い時や暑いときには乾燥を遅くする ラッカーリターダーシンナー を用いないと白くぼけやすく、また刷毛で塗りにくいです。 上記のシンナーに混ぜたものに対して、5%ほどリターダーシンナーを入れます。 例)塗料1kgに対して1Lのシンナーを入れたもの(約1L)に対して0. 1Lほどリターダーを入れる ご購入前に うまく塗るために お困りごとについて
作業性が悪い これは色々とです。 粘り(粘度)が高いので吹き付けにくい。コツを掴む必要がある。 硬化剤の説明であるように、2液性なので調合、希釈の手間。 エアブラシのメンテナンス、掃除の手間(使用後すぐに行う) 硬化してしまうとエアブラシ内の掃除が困難になります。 これはメリットで書いた耐溶剤性のためです。 3. 〜5. 肉厚の問題 ウレタンクリアは粘度が高い、肉厚である事から ガンプラなど細かい精度が必要なパーツに吹き付けると エッジ(角)が丸くなる。 ディティールを埋めてしまう。 マスキングした場合、段差が激しくなる。 マスキングを剥がす時に必要な塗膜まで持っていかれる場合がある。 メリットがデメリットになってしまう場合もあり得ると言う事になります。 向いているパーツとして考えられるのは 塗り面積が多い物 ディティールが少ない、または大きい物 局面、平面の物 逆の物は向いていないです。 カーモデル、バイクモデルのカウル、ガソリンタンクなどは最適だと思います。 ガンプラ、メカ物のディテールが多く、エッジ(角)が多い物。フレームなど内部構造が複雑な物には向きません。 ただし、例外もあって キュベレイなどの曲面の多い機体では向いていると言えます。ただし外装のみですが。 ウレタンクリア塗装で特徴を出している作例はその機体がその塗装方法に向いているからなんですね。 理解して使っている証拠だと思います。 6. 2液を混ぜた場合、再利用ができない。 固まってしまいますから、混ぜた後は保存ができません。 プラモデル用の塗料としては高価な物ですので作り過ぎに注意しましょう。 7. 1液性と2液性塗料の作り方を実演＆解説します！！ – 名古屋の外壁塗装会社・塗り替え道場｜youtubeで毎日配信中. 人体に有害である これは有機溶剤ならどれでもそうですが 硬化剤に入っている成分がラッカー系の溶剤よりも有害性が高いです。 イソシアネートというウレタン硬化に外せない成分です。 防毒マスクは必ず付けましょう。 防毒マスクの知識も今後書いていこうと思います。 8. 臭い ラッカーとはまた違った独特な臭いです。 僕は慣れてしまっているのですが、初めての人は気になると思います。 補足1. 重ね塗り(再塗装)は可能。 補足として重ね塗り(再塗装)は可能です。ただし硬化後、下地処理を行なった後です。 吹き付けたクリア全体にペーパー#1000以上の番手で行った方がいいです。 スポンジヤスリなど比較的柔らかい物を使用するとなお良いです。 この時、下地(カラー)が出てきてしまった場合 広範囲でなければそのまま塗装しても目立つ事はないですが 気になる方はサフェーサーを吹き付けて処理してください。 もちろん下地が出てしまった場合は下地の塗装からやり直しとなりますが 下地の色は部分塗装のみで大丈夫かと思います。 症状にもよりますけどね。 あと 耐溶剤性により下地処理を行わないとハガレの原因になります。 補足2.
トラブルについて 様々なトラブルが考えられますが、 ホコリ(ゴミ)の付着。 下地の縮み、歪み。 デカールの歪み 吹き付け過多によるタレ。 思いつく限り書きましたが、共通して言えることは一つだけです。 乾燥硬化するまで触らない 事 。 触っても被害が拡大するだけです。慌てず、焦らず硬化するまで待ちましょう。 それが被害を最小限に抑える方法です。 次の項目の実践編で検証していきます。 実践1. 吹き付けからのホコリ、ゴミ付着 実際にプラ板への吹き付けをしていきます。 使用しているコンプレッサーは クレオス社の COMPRESSOR L7(ミスターリニアコンプレッサーL7) です。 切り出したプラ板を#400〜#1300のペーパーで足付けしました。 実際に吹き付けてみます。 黒が一番ツヤが分かりやすいので ラッカー塗料の黒 を吹き付けたのですが、古い塗料を使ったせいか、吹き付け中にゴミが付着しました。ちょうどイイので(笑)修正まで行うことにします。とりあえずウレタンクリアまで吹き付けます。 1回目の吹き付け。エア圧力は0. 15Mpa ゴミがたくさんあるのが確認できますね。 ちょっとゴミ多すぎです。 気にせず続けます(笑) 2回目のウレタンクリア吹き付け。エア圧力は0. 15Mpa ゴミは目立ちますが、ツヤは出てきたのが分かると思います。 まだこれではツヤツヤではないです。 3回目のウレタンクリア吹き付け。エア圧力は0. 15Mpa ツヤツヤになりました。 やはり塗膜が厚くなるせいか、プラ板のフチが軽く盛り上がってしまいます。 1日おいて乾燥硬化を待ってから修正、再塗装を行います。 実践2. 修正から再塗装 同じプラ板を使いたかったのですが、再塗装時また同じ黒を使ってしまったのでゴミが付着してしまいましたので、代わりの同じ条件の物を急遽作ることになってしまいました…。 プラ板のフチのクリアの盛り上がりとゴミをキレイにペーパーで落としました。 プラ板のフチが白くプラが出てしまっているのですが、この程度なら問題無しです。 気になる方はココでサフェーサーを使っても良いです。 サフェーサーの記事は↓からどうぞ。 今回は同じ黒ではまたゴミが付着しそうなのでクレオスのミッドナイトブルーを塗装しました。 1回目のウレタンクリア。エア圧力は0. 15Mpa 少し吹き付ける量が少なかったかな?
00% 2撃目 80. 00% 3撃目 64. 00% 2撃目の補正値×80. 00% 4撃目 51. 20% 3撃目の補正値×80. 00% 5撃目以降 50. 00% 4撃目の補正値×80. 00% 3連撃を行った際のダメージ例 ( ジム と ザクⅡ? の場合) 理論値 実際のダメージ 20 25 25×80%=20 32 32×64%=20. 48 ※小数点以下は表示はされないだけでダメージとしては発生している。 ※個別の連撃威力については各ページの武装の理論値を参照。 単体の敵MSに対し、2機の味方で 同時に格闘連撃を行った場合 A1撃目 B1撃目 A2撃目 B1撃目の補正値×80. 00% B2撃目 A2撃目の補正値×80. 00% A3撃目 B3撃目の補正値×80. 00% B3撃目 変動なし ※連撃を行う側をそれぞれA、Bとする。 単体の敵MSに対し、Sサーベルを含む 2機の味方で同時に格闘連撃を行った場合 S1撃目 補正値なし S2撃目 S3撃目 A4撃目 A3撃目の補正値×80. 00% S4撃目 A5撃目 A4撃目の補正値×80. 00% S5撃目 A5撃目以降 S5撃目以降 ※通常のサーベルをA、SサーベルをSとする。 タックル追撃から連撃を行った場合 タックル 補正なし タックルQDを行った場合 5撃目 追加格闘 90. 00% 追加格闘後の連撃補正値 72. 00% 1撃目の補正値×80. 00% 57. 60% 3撃目の補正値×80. 00% (50. 00%以下にはならない) 変化なし 特殊な補正を持った格闘を連撃の間に挟んだ場合 ( ストライカー・カスタム のスパーク・ナックル) 80. 00% 64. 00% 追加格闘の補正値×90. 連撃 - 機動戦士ガンダム 戦場の絆@wiki - atwiki（アットウィキ）. 00% ※特殊な補正を持った格闘武装を追加格闘とする。 ※特殊な補正は追加格闘自体にかかるのではなく、追加格闘後に命中した格闘にかかる補正である。 ※ ストライカー・カスタム のスパーク・ナックルおよび ジ・O のビーム・ソードD ■FAQ Q:格闘時にレバーはニュートラル? A:特にニュートラルに拘る必要はないです。 Q:ペダルは踏んでいてもいいですか? A:踏まない方が良いです。格闘中は攻撃側は一切動く事は出来ません。しかもブーストやジャンプペダルを踏んでいるとブーストゲージの回復が停止してしまうので却ってマイナスです。 Q:格闘機以外は連撃よりも射撃の方がダメージが大きい?
クイックドロー クイックドローとは、格闘攻撃後に連続して射撃攻撃を行い、相手に追加でダメージを与える攻撃方法。 連撃と同じ要領でタイミングよく右(射撃)トリガーを引くことで、格闘攻撃後に射撃攻撃ができる。 クイックドローは、格闘攻撃の何連撃目からでも射撃に繋げることができる。 乱戦状態で相手に3連撃をいれられそうにないときは、あえて1撃目、2撃目からクイックドローを行い、短時間で大ダメージを与えることもできるぞ。 敵の隙を見て、3連撃、クイックドローを確実に決められるように練習しておこう。 ポンピングジャンプ ポンピングジャンプとは、ジャンプペダルをタイミングよく小刻みに踏むことで、より長距離を飛ぶことができるテクニック。 このテクニックを使用することで、通常では登れない高い建物に登れたり、または上がれたり、ジャンプ距離を伸ばすことができる。 格闘型は、ダッシュ距離が短く、敵に近づきにくい、という弱点があるが、ガムシャラにダッシュせず、ポンピングジャンプをうまく使うことで、少ないブーストで長距離移動が可能となり、その弱点を補うことができる。 ポンピングジャンプを駆使して相手に気づかれずに近寄り、接近戦に持ち込もう!
A:単発でならバズーカ系やキャノン系、狙撃用武器等がありますが、有効距離による補正ダメージでダメージ減少もあります。マシンガンでも戦い方により、総合で上回る場合もあります。近距離機体では同等程度の連撃は出来ますが、ここは戦場です。逆に カット 等でダメージを喰らう事もあります。無理にダメージ狙いで連撃を仕掛けてカットされるよりは射撃や タックル で攻撃した方が総合的に得という場合も多いので、レーダーなどを参考にして状況判断をできるようにしましょう。 Q:対人戦だと落ち着いて練習する機会がありません A:トレーニングモードならばオールバンナムなので落ち着いて練習ができます。CPUレベルを弱にすればほとんど攻撃して来なくなるので連撃の練習ならば弱がおすすめ。また、 リンク に有志の制作した連撃練習FLASHもあります。タイミングは実機と若干違いますが、感覚を掴むのには良いでしょう(携帯公式の連撃練習用アプリを利用するのも良いですが、出来が悪く、あまりオススメ出来ないという声が多いです)。 最終更新:2020年01月10日 01:00