5~13mm という深部にあてて脂肪を溶解するのがハイフです。 キャビテーションは皮下の浅くて広い部分にアプローチします。それに対してハイフは 深い部分にピンポイントで効果を発揮する という違いがあります。 ハイフによって破壊された脂肪は血液中に流れ込み、肝臓で処理されて尿として体外に排出されます。ハイフの威力は「 切らない脂肪吸引 」と呼ばれるほど大きいんだよ!
!のインディバのCET&RET インディバのようなモノポーラ式の何が一番いいかというと、「ハンドを伝って電磁波が出る!」ということです。 対極板が敷いてあって、お客様の肌に触れてさえいれば、上の写真のように、エステティシャンのハンドを通してでも、ラジオ波が出るんです。 つまり エステティシャンの手からラジオ波ビームが出る! みたいなイメージです。(お客様の肌に触れていないといけませんが) 「ハッ!! キャビテーションとハイフの違いは？ダイエット効果を比較してみた！. !」 ※イメージです ですので、もみほぐしをしながらのラジオ波施術が可能になります。 これは、普段 ハンドマッサージをメインにやっているサロンさんにとっては非常に便利で、自分の強みを生かせるマシン ではないでしょうか(^^♪ バイポーラ式とは ハイパーナイフに使われているバイポーラ式は、対極板がいりません。 このようなハンドピースなのですが、先端の金属部から電磁波が流れ、また一方の金属部へと電磁波が帰っていきます。 加温する範囲がモノポーラ式と比べると浅く、その分ピンポイントで脂肪を燃焼させられます。 モノポーラ式とバイポーラ式のメリット・デメリットは? モノポーラ式(ここではインディバ) と バイポーラ式(ここではハイパーナイフ) 、もちろんどちらもメリットデメリットがあります。 モノポーラ式のメリット ①実感しやすい まず、体温上昇の実感がしやすい!というところがあげられます。 RETの超深部加熱モードですと、「あっつ~~~!」という感じになります。 お客様も汗だらだらになることもしばしば。 私の実感としては、特にウエスト回りなど、サイズダウンがしやすい!と思います。 ②皮下2㎝~5㎝と加温範囲が広い インディバのようにCET&RETでモードを変更できるものは、表皮に近い部分と、超深部を分けて施術できるのもイチオシポイントですね。 ③ハンド施術ができる なんといっても手を通して通電させられる…ハンドRF施術ができるのが素晴らしいポイントです。 モノポーラ式のデメリット ①温度調整の難しさ があげられます。 内部でジュール熱が発生する時間も温度も体感も、個人差がかなりあります。 お客様によっては、同じ出力でも「熱すぎる! !」と、施術を怖がってしまう可能性もあるのです。 でも、出力を低めからだんだん調整していくことで、これは避けられますよ。 あとは慣れの問題もあります。十分に練習することがとにかく大事です。 ②スパークの危険性 バイポーラ式よりもスパークといってバチン!となる可能性が少し高いです。 ですので施術前にはお客様に貴金属類を外していただく必要があります。 しかしこちらも、機械の性能も上がってきていますので、一昔前よりはさほど気にする必要はなくなりました。 バイポーラ式のメリット ①温度調整が楽で、施術が簡単 まず、モノポーラ式よりも浅い部分でジュール熱が発生するので、モノポーラ式と比較すると温度が発生するのが早いです。 それにより、お客様の体感タイミングも早いので、出力の調整も早いタイミングでできるため、お客様が「熱すぎる!!
いくらハイフの痩身効果が高くても、人体に危害を加える可能性がある機械をレディチアとしてはおすすめできません。 (人体のことを熟知している医師であれば施術ができるマシンなので…) エステティシャンの方には、お客様の美容と健康を何よりも大切に考えてほしいです。 ラジオ波(高周波)の機械はハイパーナイフ以外にもいくつかあるので、そちらも合わせて 検討してみてはいかがでしょうか? ぜひ無料でゲットしてください!
448MHz 1. 2MHz 40. 68MHz プラス機能 揉みほぐし機能 CET/RETモード機能※皮膚下の温めを浅部or深部選べる 吸引機能、キャビテーション機能 価格 180万円 500万円前後 ※機種により異なる 240万円 600万円前後 ※レンタルリースのみ。月々8万5, 000円~10万円。 ハイパーナイフの周波数は他マシンと比べるとそう高くはないですが、マシン自体は手頃な価格で入手できることが分かります。 次に、ラジオ波マシン導入の前に知っておきたい注意点をおさらいしておきましょう。 【ラジオ波】痩身マシンの注意点1:ラジオ波マシンだけでは痩せない! ハイパーナイフって効果ありますか? 週一で半年通っていますが全く効果を感じません。 引用元: yahoo!
ステアリングチューブが飛び出ていないことを確認 ここで スペーサの上部がステアリングチューブよりも高くなっている ことを確認します。 スペーサをステムより下に入れた場合はステムの上部がステアリングチューブより高くなっていることを確認します。 つまり、 ステアリングチューブが飛び出ていてはダメ ということです。 上図のようにステアリングチューブが飛び出ていないことを確認します。 取り外した全てのスペーサを忘れずに取り付ければ、ステアリングチューブが飛び出ることはありません。 スペーサを3枚取り外したのに2枚しかはめ込んでいない場合などにステアリングチューブが飛び出ます。 7. アンカーボルトによる玉当たりの調整 ヘッドの玉当たりを調整します。 玉当たりとはベアリングの当たり、つまり、ベアリングにかかる圧力のことです。 早い話が、ステアリングの固さを調整する作業です。 玉当たりが強くなるとステアリングが固くなります。 逆に玉当たり弱いとステアリングがガタつきます。 上図のようにアンカーボルトを締めることで フォークが引き寄せられ、結果として、玉当たりが強くなります 。 スペーサがステアリングチューブよりも高い位置にあることでアンカーボルトの締め付けでフォークを寄せることができるのです。 はじめは抵抗なくアンカーボルトが締め込めるはずですが、ある程度のところから抵抗を感じるはずです。 そうしたらアンカーボルトの締め込みを止めて、次のステップに進みましょう。 あまり、強く締めすぎるとステアリングチューブ内のネジ受けが破損します。 8. 玉当たりの確認 玉当たりの調整が上手く行ったかどうかを確認します。 まず、乗車して前ブレーキレバーを握った状態でハンドルに荷重を掛け、車体を前後に揺らします。 上図のように車体を前後に揺らしてみましょう。 ガタガタという感じがあれば玉当たりが弱すぎますので、アンカーボルトを少し締め込みましょう。 次に、ステアリングを真っ直ぐにした状態で前輪を浮かせ、車体を左右に傾けます。 ステアリングが自然に切れれば問題ありませんが、切れないようであれば玉当たりが強すぎますのでアンカーボルトを少し緩めましょう。 玉当たりが弱いと、段差を超えた時などにベアリングの一部の玉にだけ荷重がかかってしまい、玉が砕けてしまうことがあります。 玉当たりの調整に慣れるまでは、車体を傾けてステアリングが自然に切れる範囲内でできるだけ固めに調整するのがいいでしょう。 車体を前後に揺らしてもガタがなく、車体を傾けてステアリングが自然に切れる範囲内で固めに調整したら次のステップへ進みます。 9.
4が主流。 だからステムの穴はこの部分の太さに合わせることになる。すなわち最も多いのが25. 4mm経ということになるだろう。 ハンドル穴の経25. 4mm / ザ・スタンダード わずかなアップ形状で坂道にも対応しやすいシティサイクルの王道デザイン。 ハンドル穴の経25. 4mm / ほぼストレート シルバーカラー ・「 kalloy(カロイ) アルミフラットバー 自転車 シルバー 重量:167g クランプ径:φ25. 4mm 角度:5度 長さ:560mm マウンテンバイク シクロクロス サイクリング HB-FB12 」 「スポーツ化」したいならこちら。ストレート気味だがかる~く湾曲しているね。 ハンドル穴の経25. 4mm / カーブアップ アップしてますね。 個人的にはこのあたりがおすすめ。 ハンドル穴の経25. 4mm / ライズアップ さらにアップ。 ※アップすればするほど 「姿勢が上がる」わけで 「ラクな姿勢」になる。 小坂道やアップダウンの多い地形には対応しやすいとか。つまり街乗りママチャリのデザイン思想に合致。逆にスポーツ化にしたい場合はストレートなタイプに寄っていく。 ブルホーン×バーテープ ※ブルホーンハンドルにすることもできるが、 カゴを外す予定がないのでここでは割愛。まあやり方自体は同じもので、あとはブルホーンを買ってきて装着すればよいだろうけど、ブレーキが握りづらかったりはすると思う。 角の先にブレーキなどのギアを装着すると、どうしてもワイヤーケーブルがエビになるやつ。いわゆるエビホーン。というかブルホーン化するならカゴは外さないといろいろ意味がない。ハーレーみたいに手が上がるしやな。下げてなんぼやのに。 手元のフラットバー部分に取り付けるなら参考 ・「クランプ部分をペンチでぐいっと広げて、ハンドルの引っかかる部分を通して、またペンチでぐいっと戻した。」ママチャリ改造の変遷/クソパンダの健康生活 さま 手元に搭載できそうなコンパクトブレーキレバー参考1 ・「 自転車エクステンションブレーキレバー ブラック22. 2mm 」 手元に搭載できそうなコンパクトブレーキレバー参考2 ・「 DIA-COMPE ダイアコンペ MX122-23mm Brake Lever ブレーキレバー (シルバー(SILVER), 23. 8mm) 」 少々高いけど本命のブルホーン用ブレーキ ・「 【DC139/b】DC139 ギドネットレバー ブラック 」 ハンドル交換手順 まずはハンドル周りをお家でセッティング 【取り外し】 以前のハンドルパーツ一式を取り外す 【取り付け】 新しいハンドルパーツ一式を取り付ける 3工程でラクラク完了します セッティング/お家でアヘッド化 使うアイテム一覧 (ハンドル、ステム、ポスト) こんな風に、 各パーツを組み合わせてしまおう。 まずは家の中で先に組み立てるのが良いね。 大体で合うがままに組み立てられるカンタンな仕組み。 使うのは六角レンチのみ。 ハンドルポスト アヘッドステム ハンドルバー 3つをとにかく全部合体。 つまりこんなかんじに。 ※グリップは最後でもいいか これで事前準備は完了。 「以前のハンドル」を引き抜く とにかく「ぶっこ抜く」のだ。 お外での作業に取り掛かる。 ハンドルを引き抜くわけだが、 カゴの交換や取り外しなどをする際にも必要になる。 ※ハンドルポストのボルトサイズは6ミリだと思うよ ハンドルの中心部にある 「六角レンチ穴」 を開ける!
ハンドルまでの距離が合っていないとき、ハンドルを交換したいときは、ステム、ハンドルを交換することで操作性や乗り心地を改善することが出来ます。 ハンドルの規格 ハンドルの形状は大きくフラットバー型とドロップバー型に分けることができます。ブレーキレバーなどの規格が異なるので、両者に互換性はありません。また、業界標準のサイズが確立する以前は、様々な規格が乱立していましたので、古い自転車の中にはこれらに該当しない規格のハンドルを採用しているものもあります。 フラットバーの規格 ハンドル中央部分、ステムと接続する部分の径(ハンドルクランプ径)は、一般的なMTB用フラットバーで25. 4mm、31. 8mmがあります。対応するステムが異なるので注意して下さい。また、形状、幅、ベンド角が異なる様々なハンドルが存在します。 MTBの最近では700mmを超えるハンドル幅が流行りとなっています。メリットとしてはバイクコントロールがしやすくリラックスしたポジションで乗車できるため疲れにくいなどがあります。 ただ、幅が広いため、狭い道や木々の間を走り抜ける際に引っかかることもあります。重量も増えるため、そのハンドルの特徴と用途を踏まえて選ぶ必要があります。 ドロップバーの規格 ハンドル中央部分、ステムと接続する部分の径(ハンドルクランプ径)は、一般的なロード用ドロップバーで26. 0mm、31.