ほろももの"ホロネスタ" [ スバル プレオ] 整備手帳 作業日:2021年4月17日 目的 修理・故障・メンテナンス 作業 DIY 難易度 ★ 作業時間 30分以内 1 SR2を購入したので取り付けます。 デザインと色で選びました。 まず標準シートを外します。 標準シート固定場所は4箇所 右前 2 左前 3 右後ろ 4 左後ろの4箇所です。 この部分は見てわかるように、カバーを外さないとアクセスできません。 5 全体図はこうなります。 意外とハンドルが邪魔で取り出しにくいですが、なんとかシートを倒して引っこ抜きましょう。 引っこ抜く前にシートベルトキャッチから出ている、ケーブルを外し忘れないように。 引っこ抜きパワーをピクミンで例えると紫ピクミンです。 6 そしてレカロシートにレカロレールを取り付け、先程の4箇所にボルト締めしたら、前のレールについていたシートベルトキャッチを取り外し、レカロのレールにつければ終了。 シートの入れ方として、シートレールを1番前にして入れてから、後で下げるという方法がおすすめです。 プレオなどの小さい車にはサイドのリクライニング調整用のおにぎりがピラーに干渉します。 細かいところわからない方はコメントにてお聞きください。 これは30分で終わったよ、、、 関連パーツレビュー イイね!0件 [PR] Yahoo! ショッピング 入札多数の人気商品! [PR] ヤフオク 関連整備ピックアップ プレオのシートをネスタ用に交換してみた!② 【シートの取り付け】 難易度: ★★★ ウレタン追加2 プレオのシートをネスタ用に交換してみた!① 【シートの摘出】 プレオのシート固定でネジ山が潰れてしまったM8ボルトの交換 ネスタ用シートへ交換の際に干渉したステーの切削加工 RECAROシートに取替 関連リンク プロフィール 「みんからにダークモード機能アップデートされてるやんw 今更すぎてウケるwww」 ほろももです。首都高よく走ってます。 Twitterもやっています。 @Holomomo01 週末(たまに平日)大黒PAによくいます。 探してみてね。声掛けてね... ©2021 Carview Corporation All Rights Reserved.
1枚目写真の左上は1階梁鉄骨工事が終わった写真です。 1枚目写真左下は1階鉄骨梁に鉄筋工事(地下から1階迄の柱、及び1階梁の工事)が完了した写真です。 1枚目右上写真は1階~2階部分の柱、梁鉄骨部分と2階コンクリート床版張った後の写真です。 1枚目右下写真は2階~3階の鉄骨柱、3階の梁部分及び3階コンクリート床を張った後の写真です。 2枚目左上写真は工事用タワークレーン5基が立っている写真です。 2枚目左下から2枚目は鉄骨梁を溶接作業している写真です。 2枚目右側は3階から(3階~4階部分から)工場で打設した外壁の順次取付作業始まりました。 鉄骨工事【鉄骨の柱、梁の建て方➡歪み取り➡ボルト締め➡鉄骨の溶接】は常に先に進み次にコンクリート床版張、外壁取付の順で工程通りに1階ごとにせり上がり順調に進んでいきました。
(Di2)電動ディレイラーの調整について Di2の配線を完了し、バッテリーから給電できる状態になったらディレイラーの調整作業に移ります。 「メンテナンス台」や「ハブ軸で挟むスタンド」にロードバイクを固定して、クランク&後輪を空回しできる状態にします。 電動ディレイラーの調整といっても内容は機械式と一緒で ストッパーボルト2本を調整して、内側・外側にそれぞれチェーン落ちしないよう、ディレイラーの可動域を制限する。 変速がスムースに決まるよう、インデックス調整をする。 といった内容です。 機械式と違う点はインデックス調整を「ケーブルのテンション」でなく「電気的スイッチ」で行う点です。 そしてインデックス調整は「ロードバイク単体」でもできますし、「PCと接続してアプリ」を使っても全く同じ内容の作業ができます。 3. リアディレイラー(RD-6870)の調整 内容は機械式ディレイラーと同じですが、なぜかシマノのマニュアルに記載されている順番が違っています。 機械式アルテグラ(6800系) トップ側調整ボルト ロー側調整ボルト Bテンションアジャストボルト ケーブル調整(インデックス調整) 電動アルテグラ(6870系) シフトスイッチ調整(インデックス調整) ロー側ストッパーボルト トップ側ストッパーボルト 3-1.
気になった方はこちらのリンク先をどうぞ。 3-2.
コーススレッド 木材と木材を締結する時に使用するコーススレッドビスは目が粗く、しっかりと木材を固定することができます。ネジと釘の性質を併せ持つため、釘のように使えるのに釘の5倍以上の保持力を持っています。 コーススレッドビスはほとんどのものは半ネジで、木と気を締め付ける際に板浮きが生じ隙間が空いてしまう恐れがあるので、ぴったりと締結したい時には半ネジを使用します。ただし、短いものの場合には全ネジの商品もあるため、購入の際には注意しましょう。 コーススレッドビスは、石膏ボード用ビスやウッドデッキビスなど専用ビスもあります、また頭部形状がラッパのような形をしているフレキ付きのビスもあります。一般的にコーススレッドはラッパ形状のものが多く頭部が緩やかなカーブを帯び、木材やプラスターボードの表面に沈みにくいようになっています。 プラスターボードは石膏を固め紙で挟んでいるボードなので、ラッパ形状のものが適します。フレキ付きのものは逆に沈みやすいため、硬い木材、ケミカル板などに適しています。用途によってコーススレッドビスを選択するようにしましょう。 2. 鉄鋼用ビス 鉄鋼用ビスは鋼板などを鋼材に固定する際に使用したり、金物やボードなどを鉄鋼下地に固定する際に使うビスです。 下穴を開けながら締結することができ、先端がドリル状になっており鋼板などに下穴をあけずにビスを締結することができるという特長があります。材料が厚く硬い場合には下穴をあけてからビスを締結する必要があり、建築現場でも最も多く使われています。ビスの太さに合わせ適切な下穴をあけることが重要なポイントです。 頭の形状はナベ頭、サラ頭、六角頭などの種類があり、また防水性能を必要とするときなどに使うパッキン付などの商品もあります。 Cビス ALCビスは名前の通り、ALC板に金物などを固定する際に使用するビスです。ALC板は気泡が入った軽量のコンクリート板で主成分は硅石、セメント、生石灰や石膏を凝固している素材なので、穴を簡単に開けることができる部材です。 ALCビスは下穴を開けずに直接ねじ込めるビスなので、ALCにねじ山を形成しながら固定することができます。再取付も可能で壁にしっかりと締結することができます。ALCは柔らかいため締めすぎると空回りしてしまい、ねじ山が壊れ効かなくなる恐れがあるので手回しで締め付けましょう。 4.
締付けに問題があるのでは?
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