袖口は、ファスナーが付いていたり、カフスが付いていたりと、色々な形状があり、自分の物が短く詰めることができるのか疑問に感じている方も多いかと思います。 ライダースジャケットなどに多い、袖ファスナー仕様のものについてご説明していきます。 袖ファスナー仕様の場合、主に2つのご要望に分かれます。 袖丈と同じ分、ファスナーを短くする ファスナーの長さをそのまま残し、袖丈を詰める それぞれについてご説明していきます。 例えば5㎝袖丈を短くする場合、ファスナーの長さも同じく5㎝短くなります。 ファスナーがあまり短くなりますと、見た目に違和感が出る為、大きく袖丈を詰める場合は、ファスナーの長さを変えない修理内容がオススメです。 一度ファスナーをすべて外し、本体の袖丈を詰めてから再度ファスナーを付け直します。 違和感なく、全体のバランスよく仕上がります。 構造上の理由で、若干ミシン目が残りますので、神経質な方はご遠慮ください。 リサイズ_ジャケット・コート_袖丈詰め
ファスナー本体の生地部分に傷みが発生してきた場合、ファスナー全体を取り替えなければなりません。下の刺し込み部材や歯部分が傷んだ場合も同様です。 【レザージャケット 裏地交換】 厚地の裏地で対処です! レザーと裏地の間に綿を挟んでいる仕様です。裏地はメンズ用に厚地で対応させていただきましたが、綿を入れるとなれば手間が掛かりすぎるためご辛抱いただきました。 5年は大丈夫です。 料金 44000円~ 【革ジャケットにワッペン取り付け】 オークションにてご購入の革ジャケット、染め直し後に裏地も取り替え、ワッペンを縫い付けるというお直しです。ワッペンは、お客様ご自身がオーダーされました。最高の拘りかも! ワッペン付け 1ヶ 料金 3300円~ 【レザージャケット 合皮テープ取替え】 衿ぐりから袖口まで合皮テープを挟み込んでいるレザージャケットです。合皮が加水分解にて劣化してきたため、新たな合皮生地を調達させていただき、テープ状にカットして取り替えました。 料金 27500円~ 【衿とカフスの革生地取り替え】 いつまでも大切に!
出展: Amazon レザー製品は染料や顔料により染められているため、使用しているうちに色落ちや色移りをしてしまいます。 この色落ちや色移りは、革製品の特性上避けることができず仕方のないことです。 それでは、染料・顔料はどのようなタイミングで落ちてしまうのでしょうか?
先日革ジャンを買ったんですけれども、XXSを買ったのに肩幅が妙に大きかったんです。 肩幅が出ているとちょっと古臭く見えるというか、80年代っぽくなっちゃうんですよね…。 とくにレザーは素材が硬いので、身体からぷかっと浮いてしまって馴染まない。 返品しようかとも思ったのですが、デザインや身幅・袖幅なんかはいい感じだったので、自分でお直ししてみました。 まずは裏地の袖山をほどくところから。 ほどくのは慣れていますのでサクサクと(笑) 肩先の中とじに裏地バイヤステープを使っているのが見えます。 なるほど、革の場合はこういう方法をつかうんですね~。 袖山を見ると、裄綿として裏地バイヤスを二つ折りにしたものがついていました。 袖つけ前に叩いてあるので、イセを固定する役割もあるんでしょう。 ヨークは接着芯が貼りつけてありました。革用なのかな? 袖ぐりの伸び止めテープも熱接着のものっぽいです。 さて、まず肩線をほどいて肩傾斜を詰めてみます。 職業用ミシンには革用の針をつけ、30番スパン糸で縫いました。 詰めた寸法は肩先で1cm。上の写真、向かって右側が縫い直したほうです。 詰めた分袖山寸法が余っていますが、どうせ袖ぐりは肩幅を詰めるためにほどいちゃいます。 肩幅は半身で1. 5cm詰めます。 まず袖ぐりをほどいて、身頃袖ぐりをイイカンジのカーブにカットし、袖を付け直します。 上の写真、向かって左側が肩幅詰めが終わったほうです。 (右側の肩がボディから浮いてる感じ、この写真ならわかるかも?) 両肩を同じように詰めたら中とじテープと裄綿を復元し、裏地を手まつりで閉じます。 思っていたよりも簡単に自分で直すことができました! サイズが合わない服は気持ち悪くてなんとなく袖を通さなくなってしまうので、自分でお直しができると便利ですね~。 ただし、パワーのないミシンの場合は革はなるべく避けたほうが無難だと思います。釜ズレの危険性もあるので…。 職業用ミシンでも重なるところはおそるおそるという感じで縫いました。 どうしても縫いたい場合は革用の針と糸で、ゆっくり慎重に縫いましょう。 以上、お直しレポでした~。 関連記事 自分の服 (2016/05/10) そくぷろRS① Derby 製作過程動画〈2〉 (2013/12/04) 足元のふさふさ (2010/02/22) シャネル風セットアップ(の、スカート) (2010/04/06) 個人的な縫い物 (2015/02/08)
その他の回答(5件) ID非公開 さん 2013/2/27 13:31 アース神話に取りつかれてはいるものの、なぜそれが必要なのかを理解しようとしていないための質問だと感じます。 あと二歩くらい深く考えればよいものができると思います。 つたない経験を書きます。 アンテナエレメントは5mほどのグラスファイバーの釣り竿に園芸用のアルミ線を這わしたもの、ATUでマッチさせ、アースは古い同軸をカウンターポーズとしてベランダに広げました。銅板、網等でもいいと思います。ただ、感電予防はしっかりしないとXYLがとんでもないことになります。 このシステムで、1.
どうやってもマッチングがとれません・・・ 更にネットで検査したところ、接地されていないベランダ(一応導電性)へ静電結合させることで 接地効果有との記事を見つけ、早速10m長の2本のアース線を写真の様に手すりとアンテナマストに 巻いてみました。 その結果多少効果がありチューナーを使ってSWR:1. 7ぐらいまで下がったのですが、目標の1.5以下 になりません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 📡 やはり、3.5MHzはエレメント長を調整しないと駄目なようです。 先端のエレメントをカットして共振点を調整しますが、これが中々面倒なんです。 現状の調整エレメント長が500mmなので、まずは推奨のエレメント長470mmに3cmほどカットします。 SWRを測ったところ、3.500MHzぐらいに共振点が来ていることが分かりました。 1cmのカットで約11KHzの変化量みたいなので、FT8の運用周波数3.573Mhz付近に合わせる には計算上更に5cmのカットとなります。 ただカット長は理論値なので切りすぎないよう4cmほどカットしてみることに。 その結果、1回のカットで共振点が3.570MHz付近になりやった~っの一声です! アース線の付け方は？アース端子の種類別に正しい方法を解説 | 家事 | オリーブオイルをひとまわし. しかし、チューナを使ってもまだSWRが高いので、もしかしてと思いマストの足場パイプに穴をあけ タッピングネジでしっかりアースして見ると・・・ お疲れ様でした~。 チューナ無しでSWR:1. 2(@3.570MHz)まで調整出来ましたぁ!
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5の範囲はだいたい±15KHz位はありました。PCへの回り込みもなくなり、50W出力でも問題なく運用できるようになりました。 また、以前は車のエンジンをかけると点火プラグのノイズ(イグニッションノイズ)が出て7MHzから下はリグのNBを入れないと運用できない状態だったものが、エンジンをかけた状態でも3. 5MHz帯にノイズがほとんどなくなり、NBを切った状態で運用できるようになりました。 これもボンディングをすることにより、エンジン内で発生するノイズを封じ込める形となり(ボンネットがシールド板の働きをする)、イグニッションノイズに対して効果が現れたものと考えられます。 近頃の移動運用では発電機を使う事が多い為、自動車のエンジンをかけた状態で運用するときは、イグニッションノイズは無線機のNBでしのげばいいや、と考えていましたが、これで発電機を使うのをためらうような場所や、発電機を持たないでフラッと移動したいときにもエンジンかけっぱなしで運用できます。 本当はバッテリー運用で騒音を出さないのがベストなのですが(^^;)。 以前よりは快適な環境で運用できるようになりましたし、移動運用の選択肢が増えました。 次に②の回り込み対策ですが、回り込みは主にアース不足とコモンモード電流により起こることが多いようですが、今回①の対策でアースの容量不足は解消されたものと思われますので、コモンモードフィルターを用いた対策(対策というよりも予防ですねhi)を行いました。 写真のように、大型のクランプコア(内径Φ19mm)に同軸ケーブルを5回巻き付けたものを2つ、4回巻き付けたものを1つ作りました。 なるべく無線機に近い場所に入れた方が効果が高そうなので、無線機側のコネクタのすぐ後に入れました。 特に3. モービルアンテナのアースについて。モービルアンテナを取り付けようと思っている... - Yahoo!知恵袋. 5MHzなどの低い周波数で運用する場合は、クランプコアに巻き付ける回数が多い方が良いです。 はっきりとしたことは言えませんが、7MHzでは5~10回、3. 5MHzでは15回くらい巻き付ければ実用的な効果があるものと思います。 なお、ケーブルはRG58/Uタイプで割と細めでしたので、クランプコアに巻く回数を多くすることができました。 こちらは比較実験をしていないので効果については何とも言えませんが、回り込みの予防には役立っているものと思います。 アンテナを取り付けた状態はこのようになります。 ルーフトップに取り付けるよりは低い位置になってしまいますが、コイルが屋根よりも上に出ている為、使ってみたところ影響は少ないのかな、と感じています。 市販のモービルホイップではあまりアースを意識しなくても使えていましたが、釣竿アンテナのような性能の高いアンテナの場合、アースを意識することが重要であることを改めて実感しました(空芯コイルを使ったアンテナを制作している某工房がボンディング、高周波アースの重要性を何度も説明している理由がよくわかりました)。 これから空芯コイルを使ったHF用のアンテナを車載で使ってみたいという方や、軽自動車でHFモービルをしているけれども、SWRが良く下がらない、回り込みがある、電波が思うように飛ばないと感じている方の参考になれば幸いです。 最後に、私のつたない長文をお読み頂き、有り難うございました。
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5DQEVに変換した後に車内に引き込んでいます。(この1. 5DQEVは、車両購入時に、バッテリーケーブルと同時に、車のディーラーでエンジンルームから車内に引き込んでもらいました) この基台はHF専用で使用していますので、V/UHF帯ではロスの多い1. 5DQEVですが、HF帯では実際の交信に支障となるようなロスは感じられません。 エンジンルーム内で、3Dから1. 5Dに変換 合計3基のアンテナ基台を設置しているメリットとして、本格移動運用で、車外にダイポールアンテナや八木アンテナを設置して運用する場合は、ダイポールアンテナや八木アンテナからの同軸ケーブルを、3基のアンテナ基台に接続することで、車内に新たな同軸ケーブルの引き込みを行うことなく、車外に設置した最大3本のアンテナと無線機を容易に接続することができます。また、車内に同軸が這い回ることもありません。 次回は最終回で運用編です。