ワタクシ、今年になってからナイキのズームフライを履いていくつかのレースを走ったのですが、フルマラソンでは重さが気になったり反発力が期待ほどではなかったとチョッと残念に感じました。けれども、100kmマラソンやトライアスロンのフルマラソンではシューズの恩恵をたっぷりと受けられたと満足しています。キロ5分以上であれば重さや反発力に不満無く、ダメージの少なさ(クッション性)と推進力(反発性)で満足出来る素晴らしいシューズですネ。 やはりサブ3.
ズームフライニットを購入致しました。本当はヴェイパーフライ4%を入手したいところですが、なかなか難しいのでズームフライニットを買えるうちに買っておいたってところです。 で、今日、初めてズームフライニットで10kmのタイムトライアルをしてみました。率直な感想は、 「ズームフライよりはイイなぁ‥」 ってところです。当たり前ですネ。同じズームフライなんだから、そんなに大きく走りが変わるコトは無いでしょう。走りに関してはです!でも、大きな違いが有りまして、ズームフライニットは練習用シューズとしては不向きです。アッパーやシューレースを通す部分がすぐに破れそうです。だから結論は、サブ3. 5レベルのランナーのレース用シューズってコトになるでしょう。 (=゚ω゚)ノ
ナイキの人気シリーズ『ズームフライ』とは? ナイキ「ズームフライ3」はマラソン練習から本番まで使える万能シューズ！歴代モデルとの比較も紹介 | RUN HACK [ランハック]. まずは、ナイキの人気モデル『ズームフライ』シリーズがどのようなものなのか紹介します。 ヴェイパーフライの廉価版!ジョグでも活躍するシリーズ 出典:PIXTA ズームフライシリーズは、厚底のレーシングシューズの「ヴェイパーフライ」と一緒に進化してきたシリーズです。もともとはヴェイパーフライの廉価版として、同じコンセプトのシューズを価格を抑えて提供されていました。 従来のヴェイパーフライと比較すると、各パーツのスペックは低いですが、その分耐久性が高く、寿命は長く低価格で購入できるのが特徴です。 初期のヴェイパーフライの寿命は100km程度と言われていましたが、ズームフライは一般的なランニングシューズ(アップシューズ)と同等の寿命の600kmほどなので、ジョグなどの練習用として履きやすいです。 3代目は2回のバージョンアップでさらに使いやすい! ズームフライ3はズームフライシリーズの3代目。つまり、2回のアップデートが行われています。 ◎ミッドソール・アウトソールの変化 作成:記助 ミッドソールの素材はズームフォームから前回のフライニットからリアクトに変化し、クッション性とびょーんと跳ねるように反発性が増しました。さらにアウトソールもヴェイパーフライNEXT%に近い形状になり、安定感が高まっています。 ◎内蔵プレートの変化 初期はナイロンプレートであり、カーボンほど反発しないものの耐久性があり長く使えるものでした。前回のフライニット(ズームフライ2)からヴェイパーフライと同じカーボンプレートに変更。 カーボンプレートは剛性があるため、厚底でも接地時に足が沈み過ぎず、反発してしなることで推進力が生まれやすくなっています。 ◎アッパーの変化(サイズ感) 前回のズームフライ2はフライニットであるためフィット感が高いですが、雨だと水を吸って重くなるデメリットがありました。 ズームフライ3では「 VaporWeave素材 」という半透明な素材が使われており、フィット感は高く通気性などもアップし、排水性が良いのでアッパーに水が溜まりにくくなっています。 練習~レース/初心者から上級者まで対応した万能モデル! ヴェイパーフライはレース用で上級者専用のシューズのイメージがありますが、ズームフライ3は完走が目標のマラソン初心者の方からサブ3ランナーまで幅広く使えます。 さらに耐久性も高く、厚底でクッション性も高いため練習からレースまで使える履きやすいモデルといえるでしょう。 ITEM ナイキ ズームフライ3 メンズ ●重量:274g ●サイズ:24.
効率的なランニングフォームに改善するためには、次のようなポイントを意識しましょう。 ・疲れにくい足運び ・自分にあった着地方法 ・腰の位置は高く意識する ・骨盤は前傾をキープする ・腕振りは肘を引き上げるように意識する それぞれ詳しく解説していきますので、自分のフォームをチェックしながら読み進めてみてくださいね。 1. 疲れにくい足運びを練習しよう 疲れにくい足運びをするためには、骨盤を前傾させて、自然と脚が出るのを利用して走るイメージを持ちましょう。ランニングする際に、跳ねるイメージを持っている方もいるかもしれませんが、上下の動きが少ない走りのほうが疲れにくいです。 地面を蹴りだす際は、強く蹴り出す必要はありません。足に力が入っていると負担がかかり、疲れやすくなったりケガをしやすくなったりします。また、1歩ごとに膝を曲げて太ももを引き上げる走り方も、膝に負担がかかる可能性があるので注意が必要です。下半身もリラックスを心がけて、力みすぎないようにしましょう。 2.
専門的な器具はいらないので自分でも簡単に交換できます。 シャワーヘッドやカランから水漏れしている場合はバルブや本体を交換 シャワーヘッドやカランの水漏れ原因のほとんどは開閉バルブの劣化や故障がほとんどです。 開閉バルブの交換方法はメーカーや商品によって異なりますが、一般的な方法は以下の通りとなります。 1. 止水栓を止める まずは止水栓を止め、水が出ないようにします。止水栓は本体の両方にあるのでどちらも閉めるようにしてください。 2. ハンドルを取り外す ハンドルは引っ張って外す方法と、ネジを外してから引き抜く方法のいずれかが一般的です。ネジ式の場合はハンドルの側面にあるキャップを外すとネジが出てきます。 3. 表示リングを取り外す カランやシャワーのマークがついている表示リングを取り外します。 取り外す際、少しリングを曲げる必要がありますが、力を入れすぎると折れてしまうので注意しましょう。 4. 固定ナットを取り外す 次に固定ナットを取り外しますが、非常に固いため、素手で取り外すのは不可能です。 ホームセンターなどで販売されているウォーターポンププライヤーなどの道具を用意して取り外しましょう。 5. スペーサーを取り外す スペーサーと呼ばれる白い器具を引き抜きます。 このスペーサーはバルブの軸を固定するとともに、カランとシャワーを切り替える際のカチッという音を慣らす役割を担っています。 6. 洗面台の蛇口水漏れを直すには？種類ごとのカンタン修理方法まとめ｜水の110番救急車. 開閉バルブを取り外す こちらもスペーサー同様、ただ引っ張るだけで取り外せます。 7. 新しい開閉バルブをセットする 古い開閉バルブから新しい開閉バルブに交換します。 あとは逆の手順で元に戻していけば完了です。 【洗濯機】給水部分からの水漏れ対策 洗濯機は大量に水を使用するため、水漏れトラブルが発生した場合、被害が大きくなりやすい傾向にあります。 特に集合住宅の場合、自宅だけでなく階下の部屋にまで水漏れ被害が及ぶおそれがあるので、水漏れの兆候があったら迅速に対処しましょう。 給水ホースからから水が漏れている場合はホースまたはパッキンの交換 給水ホースから水が漏れている場合は、ホースのパッキンまたは本体そのものが劣化している可能性大。 以下の手順でホースやパッキンの交換を行います。 1. 給水ホースを取り外す 洗濯機側の給水ホースは根元にあるプラスチックのナットを手で回してはずします。 蛇口側のナットはニップルがなければ接続部分の突起を押すだけで簡単に取り外せます。 ニップルがある場合はプラスドライバーでネジを外してから給水ホースを取り外します。 2.
まずは水漏れした蛇口のタイプと設置場所を確認 水漏れを修理する方法や修理に必要な部品は、蛇口のタイプにより異なります。自分で修理をするときのために、代表的な蛇口のタイプと、どんな場所で使われているかを把握しておきましょう。 家庭でよく使われるタイプは以下の4種類です。 1-1. シングルレバー混合水栓|キッチン・洗面所 シングルレバー混合水栓とは、レバー状のハンドルがついている水栓です。上下に動かして水量をコントロールし、左右に動かして温度をコントロールします。 片手で簡単に操作できるので、皿洗いなどをしながら水を出す、ハンドソープの付いた手で水を出すなどのシーンに向いています。そのため、台所や洗面所でよく見られるタイプです。 【主な部品の名称と役割】 ・レバーハンドル シングルレバー混合水栓の最上部にあるハンドルです。上下・左右に動くよう設計されています。 ・バルブカートリッジ レバーハンドルの動きに連動し「水だけを出す」「お湯だけを出す」「水とお湯を混ぜて出す」などの切り替えや、水量をコントロールする部品です。 ・スパウト レバーハンドルの下にある胴体で、蛇口が繋がっている部分です。スパウトの内側には水栓の本体が入っており、上下にパッキンが装着されています。 1-2. ハンドル混合水栓|お風呂 ハンドル混合水栓とは、一つの蛇口に対して水用とお湯用のハンドルが一つずつ付いている水栓です。お湯を出すときは、両方のハンドルを回してお湯の温度を調節します。古くから使われており、お風呂場などでよく見られるタイプの水栓です。 ・ハンドル 蛇口の左右に水用・お湯用の2つのハンドルが付いています。ハンドル下部にはスピンドルやケレップ(コマ)、パッキンが内蔵されています。 ・スピンドル ハンドル下部に内蔵されており、ケレップの上にある部品です。ハンドルを閉めているときは下がり、ケレップを押さえています。ハンドルを緩めると上がります。 ・ケレップ(コマ) スピンドルの下につながっている部品で、ハンドルを閉めているときはスピンドルに押さえられ、水をせき止めています。ハンドルを緩めてスピンドルが上がると、せき止めていた水の圧力でケレップも上がり、できたすき間から水が吐水口(蛇口)へ出ます。 1-3. 【10分でできる】蛇口の水漏れを自分で修理する簡単な方法 | 水道トラブルネット. サーモスタット混合水栓|お風呂 サーモスタット混合水栓とは、回転式のハンドルなどが本体の左右に一つずつ付いており、片方で温度を調節し、片方で水の出し止め・シャワーとカランの切り替えを調節するタイプの水栓です。 サーモスタット機能により、吐水口から出るお湯の温度を一定に調節できます。お風呂場などでよく見られるタイプです。 ・開閉バルブ 開閉ハンドル付近の内部にあり、水の出し止めをコントロールする部品です。 ・湯水調節バルブ 温度調節ハンドルと、後に解説するSMAコイルに連動して動く湯水調節用のバルブです。 ・SMAコイル サーモスタット機能をコントロールしている形状記憶合金のコイルです。湯水にあてると水温が低いときは縮み、高いときは伸びる性質を持っています。SMAコイルが伸び縮みすると湯水調節バルブが連動し、湯水の割合を調節するため、水の温度は一定に保たれます。 1-4.
ハンドルを取り外す まずドライバーなどを利用して、ハンドルの中央にあるハンドルキャップを取り外します。 ハンドルキャップの下にあるねじを外してハンドルを取り外します。 2. カバーナットを取り外してパッキンを新品に交換する ハンドルを外すと、カバーナットと三角パッキンが出てきます。カバーナットを取り外してパッキンを新品に交換します。 3.
蛇口の根元をタオルで養生する 蛇口の根元にたまった水が壁や床に触れて壁材・床材を傷めないよう、蛇口の根元にタオルなどを巻いて養生しましょう。 また、根元にタオルを巻いておくと、修理中に部品から水がこぼれても、工具などが濡れないよう防止できます。 養生は、蛇口の根元に水がたまっているのを発見した時点から行うのがポイント です。壁や床に水がしみるのを放置すると、壁材・床材が腐って大規模な修繕が必要になるケースもあります。根元付近の水を拭き取るだけでは、ひと晩寝ている間などに思わぬ量の水が流れ出し、壁や床が傷む可能性もあるのです。 5-2. 道具を揃える 作業の前にきちんと道具を揃えることも重要です。 必要とされる道具は、 ・ウォータープライヤー ・モンキーレンチ ・精密ドライバー ・ピンセット ・水栓レンチ ・六角レンチ などです。 ウォータープライヤーを使えば、手を差し込めない位置や掴みにくい角度の部品もしっかり掴むことが可能です。普通のプライヤーより柄が長いので、硬いナットを回すときでも力を入れやすい工具です。 ウォータープライヤーがない場合、モンキーレンチが代用になります。傷防止パッドの付いていないウォータープライヤーやモンキーレンチで部品を掴むと表面に傷を付ける恐れがあるので、布巾などを挟んで掴むようにしましょう。 精密ドライバーはハンドルを取り外す際に使用します。ピンセットはパッキンなど細かい部品の付け外しに便利です。六角レンチはネジごとの規格に合うよう、100円ショップなどで複数サイズのセットを購入すると便利です。 5-3. 止水栓・元栓を閉める 修理作業の前には、必ず止水栓か住宅の水の元栓を閉めておきましょう。止水栓を閉めずに作業を行うと、作業中に水栓から水が吹き出して床まで水に濡れてしまう心配があります。水栓のタイプにもよりますが、止水栓のある場所は台所のシンク下や洗面台下の収納内が多いです。 止水栓はハンドルを手で回すタイプや、マイナスドライバーで回すタイプなどがあります。水用とお湯用が設置されているので、両方の止水栓を右に回して閉めましょう。 止水栓がない場合は水の元栓を閉めます。多くの場合、元栓は量水器の近くにあり、ハンドル型やつまみ型などの形状です。元栓も右に回して水の流れを止めます。硬くて回らない場合は、モンキーレンチなどで回してみましょう。無理をすると破損や怪我の可能性もあるので、状況によっては業者へ依頼することをおすすめします。 水漏れが気になる蛇口付近を修理するやり方 基本的に、自分で修理できるのは 「蛇口の根元付近の水漏れを確認するときのポイント」 で紹介した、パッキンやカートリッジなどの小さい部品です。この段落では、蛇口の根元付近の水漏れを修理する手順について解説します。 6-1.
パッケージに「上吐水」との記載があったので気になって意味を調べてみました。 水道の蛇口で水を出すときにレバーを上の方向に持上げるものは「上吐水」というそうです。 「あげとすい」と読みます。 この規格はごくごく最近デファクトになっている規格で、それ以前のものはレバーを押し下げて水を出す方式(下吐水)が一般的でした。 それが阪神・淡路大震災のあと、地震でモノが落ちたりして上からの衝撃が加わった時に水が出ない蛇口に改良されました。 ちなみに、TOTOの下げ吐水用の水栓部品ですが、15年3月に供給終了となっています。 キッチンの水栓カートリッジもDIYで交換しました
キッチン・洗面など、シングルレバー混合水栓の水漏れ修理、まずは水漏れ箇所の特定から 多くのご家庭で、特にキッチンや洗面台で使用されている蛇口といえば シングルレバー混合水栓ですね。あなたの家でもこのような一本のレバーで お湯や水を切り替える蛇口、使用していませんか?
給水管と接続部分の修理方法 給水管との接続部分の水漏れは、壁付けタイプのシングルレバー混合水栓に多い症状です。修理手順は以下のようになります。 1. ソケットから水栓本体をレンチなどで取り外す 2. ソケットを回して壁から取り外す(回転数を覚えておく) 3. 給水管内の古いシールテープなどを掃除する 4. ソケットに新しいシールテープを巻く 5. 外したときと同じ回転数でソケットをはめる 6. 本体を設置できるようソケットの角度を調整する 7. 本体を設置する 給水管と接続部分の修理は、シールテープの巻き方やソケットの設置方法が難しく、水道修理に慣れている人向けの作業といえます。こういった修理に慣れていない場合は無理をせず、業者への依頼を検討しましょう。 6-2. ハンドル混合水栓の修理方法 ここでは、ハンドル混合水栓の水漏れの原因として一般的な、パッキンとケレップやスピンドルの交換手順について解説します。お風呂場の排水口に部品を落としてしまわないよう、排水口の蓋は閉めて作業を行いましょう。 6-2-1. パッキンの交換 ここでは、パッキンの交換方法を解説します。パッキンの交換は、蛇口の根元からの水漏れ改善に有効です。手順は以下のようになります。 1. 蛇口パイプ根元のナットをレンチで緩め、蛇口パイプを取り出す 2. 蛇口パイプもしくは本体側にパッキンと付属パーツの「リング」が付いているので取り外す 3. 新しいパッキンとリングを設置する 4. 蛇口パイプを元通りにセットする 新しいパッキンを正しい向きでセットできるように、古いパッキンの向きを確認してから外すと効率的です。パッキンとリングは、通常セットで販売されているので、両方交換しておきましょう。 6-2-2. ケレップやスピンドルの交換 ここでは、ハンドル下や吐水口からの水漏れに関係する、ケレップとスピンドルの交換手順を説明します。手順は以下の通りです。 1. ハンドルのカラーキャップのすき間に精密ドライバーを差し込んで取り外す 2. ドライバーでハンドル上部のネジを緩め、ハンドルを取り外す 3. 袋ナットや三角パッキンなどの部品を順に取り外す 4. スピンドルを外し、その下のケレップも取り外す 5. 新しいケレップとスピンドルを設置する 6. 逆の手順で元に戻す スピンドルは硬い場合もあるので、回すのが難しいときはレンチを使って外してください。本体側のナットが古いスピンドルに付いて外れる場合もあるので、忘れずに新しいスピンドルに付け替えましょう。 6-3.