5がベストサイズっぽいなあと思いながら店内を少し歩かせてもらうとやはりこのブーツが世界中で愛される理由がよくわかります。 第一印象としては・・・ ブーツにしてはとにかく歩きやすい!
5(27cm)を、革靴であればジャストサイズで41(26cm)を履きます。 サイズ選びのポイント 『ドクター・マーチン』にはハーフサイズの展開がないので、サイズ選びが大きなポイントになりますが、僕は、8ホールなどのブーツタイプであればUK8(26~26. 5)を購入します。 『ドクターマーチン』の製品に使用されているレザーは、馴染むまでが非常に硬いので、自分の足よりもワンサイズ上の製品を選択することが個人的にはおすすめです。 ジャストサイズのUK7(25~25.
一般的なタイ製のドクターマーチン タイ製のチェリーレッドのブーツ 一般的なメードインタイランドのドクターマーチン。 ホールの履き口にバイピング処理があったり、カカトについているタブストラップや靴ヒモ、それに金属外鳩目がブラックカラーになっています。 またバウンシングソールとアッパーをつなぐウェルトもブラックです。 履き口にバイピング処理 タブストラップ、靴紐、鳩目、ウェルトがブラック アッパーはガラスレザー 憧れの英国製ドクターマーチン 英国製のオックスブラッドのブーツ 憧れのメードインイングランド(ややこしい)製は履き口は切りっぱなし、ストラップタブ、靴ヒモ、外鳩目は薄めブラウン気味のバーガンディになっています。 エアウイーブソールとアッパーを繋ぐウェルトも先ほど同様に明るめのカラー。 履き口は切りっぱなし タブストラップ、靴紐、鳩目、ウェルトがブラウン アッパーは革本来の素材感を生かしたややマット仕上げ 英国製のドクターマーチンを試着 そんなこんなでドクターマーチンに向かうと早速ありました。 狙いの 英国製のドクターマーチン です。 実物を手に取ってみると想像していたよりも少し明るいレッドで驚きましたが、とりあえずは試着をお願いすることにしました。 在庫しているサイズでもっとも大きいサイズはUK8(日本サイズ27cm) 奇跡的にも私はUK8~8. 5あたりちょうど良いことが多いので早速UK8を試してみることに。 メードインイングランドのサイズ感は? 憧れの英国製ドクターマーチン 履いた感じはとても良さそう・・・ですが、残念ながら親指のつま先が明らかにトゥの横側に当たってしまいました。 同じサイズとなるUK8の革靴(チャーチ)に比べても明らかに捨て寸(つま先の広さ)が少ないみたいです。 改めて在庫について尋ねると made in Englandの日本取り扱いサイズはUK8 までだそうで、それ以上のサイズとなるとお店を通じて本国に注文をする必要があるみたいです。 ううむ、ちょっと試着しないで輸入するのはちょっと気が進みません。 ちなみにmade in Englandのブーツのほうが一般的なラインより少し大きめ とのこと。 仕方がないのでとりあえずタイ製のブーツを履かせてもらいサイズ感を計ってみることにしました。 タイ製のノーマルなドクターマーチンを試着 イングランド製に比べてダークな赤色となるノーマルタイプはUK9(日本サイズ28cm)を試着。 というのもドクターマーチン自体がハーフサイズを現在生産していないそうなので、選択肢は必然的に1刻みになるというわけです。 もちろん足はすっぽり入りましたが指先周り(甲のつま先側)が明らかに広い感じがします。 これはUK8.
一説によれば、お坊ちゃんで、スーツの着こなしをよく知らずに、間違えて留めていたというのがありますが、別の節によると、TV映りを意識しての着こなしだったというのです。それは、JFKがタイトなスーツを着た場合、一番下のボタンを留めないと中のシャツが他の人に見えてしまうからと言うもの。激しい演説でのアクションや歩いていたときにシャツがお腹あたりから見えるのを嫌ったということです。そのために一番下のボタンを留めるのを前提にスーツをオーダーメイドしていたというほど。 理由はともかく、2ッボタンスーツの一番下のボタンまで留めるスタイルは、JFK人気にも乗って「ケネディスタイル」と呼ばれ、たちまちアメリカ全土に流行したということです。人気というのは凄いパワーがあるものです。一方、日本ではそれほど流行りませんでしたが、最近のTV番組を観ていると、アナウンサーたちが、スーツの一番下のボタンまでも留めている姿をよく見かけます。JFK同様に、お腹のあたりからシャツが覗くのを嫌い、TV映りを意識しての着こなしと思われます。ケネディスタイルの復権でしょうか? 都会のビジネスパーソンも普段はストレートにスーツを着こなし、TPOに合わせて着こなしに変化を与えるのも大切です。風が強ければ襟を立て、立ってスピーチするときは一番下のボタンまで留めるか逆に全部開けて、アクティブに見せるなど、着こなしに変化を与え自分を演出することも時には大切です。それが本当の意味での着こなしなのかも知れません。 さてそのJFKが好きだった2ッボタンのスリムなシルエットで、ノータックパンツのアメリカントラディショナルスーツは、定番的な人気もあり「フィッツジェラルド」と命名して販売しているメーカーもあるほどです。フィッツジェラルドとはJFKのミドルネームのことです。 乗馬服からモーニングコート、さらに現代のスーツへと進化を遂げながらも一番下のボタンは留められることがなかった「捨てボタン」ですが、大きな意味を持っているディテールであることは間違いないようです。
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