まさか、中性洗剤の界面活性効果を利用してアクリル塗料の伸びをよくするなんて! 聞いた瞬間、これはスミ入れの歴史が変わる!と直感しました。 ただ、さすがにマスオ氏を差し置いて私がこれを紹介するのは差し出がましいと思いまして。 第二十三回全日本オラザク選手権個人的総評! 2000を超える、史上最大なスーパーガンプラ大戦の結果やいかに! こんにちは!プロモデラー林哲平です! 第23回オラザク選手権、応募の皆さまお疲れ様でした! 今回、審査員として参加させていただくのは三回目となります。 審査を通じて、個人的に感じたことを総評として語りた... 第23回オラザク選手権の審査でお会いしたときに 「あれはツイッターで紹介したので、もう大丈夫ですよ」 と言ってもらえたので今回私がアレンジしつつ、紹介となったわけです。 アクリルスミ入れの可能性! アクリルスミ入れが出来るようになるとどんないいことが起きるのでしょうか? QianNi(人型生命Q) - 模型：水性アクリル塗料によるスミ入れ - Powered by LINE. まず活用できるのが関節やフレーム部分へのスミ入れです。 ディテールが多くスミ入れ映えする反面、ABSやKPSなど普通のプラ以上にエナメルに弱く、かつ強度もかかるポイントなのでスミ入れするとすぐ割れてしまう部分でしたが、アクリルなら強度を下げずメリハリをつけることができます。 タミヤカラースプレーのスミ入れにも使えます。 いい色が揃っている反面、塗膜が弱くエナメルでスミ入れするには塗膜が強力なMrカラースプレー系のスプレーのクリアーでコートする必要がありました。 ですが、アクリルスミ入れなら塗膜を痛めないので、わざわざコートしなくてもスミ入れできちゃうんですよね。 そして何よりも、初心者に優しい! 最近のガンプラはディテールも可動部も非常に多いですよね。 アクリルスミ入れならば何度でもリカバリーが効きますし、初めてスミ入れする人でも、破損や汚れに恐怖することなく、作業を楽しむことができるようになるんです! プラに優しいアクリル系スミ入れ専用塗料を模型メーカーさんに発売して欲しい! そしてできることならば、模型メーカーさんから是非ともアクリル系スミ入れ専用塗料を発売して欲しい! 溶剤の調整って面倒に思う人も多いので、最初から調色されているアクリル系スミ入れ塗料があればかなり便利だと思うんですよ。 個人的にはかなりの金鉱になるんじゃないかって予感があります! スミ入れでプラモが壊れる恐怖から解放された時代へ 私、いつか自分の「ガンプラ凄技テクニック」シリーズで「ガンプラ初心者入門編」を出したいと思っておりまして。 それを出す頃にはもうアクリル系スミ入れ塗料が普通にどこにでも売っていて、スミ入れでプラが壊れるとかもうすっかり過去のものになっていて。 こう、鬼滅の刃の最終回で鬼の存在が昔話になっているみたいに「昔はスミ入れでプラモが割れる時代があったんじゃよ〜」と解説できるようになっていればいいなあ、と願っております。 とは言いつつ、流れも伸びの良いエナメル塗料でのスミ入れもやはり便利ですし、私もこれかもするシーンは少なく無いと思うのでエナメル塗料が必ずしも悪!というわけではなく。 ラッカー塗装での下塗りとエナメル、アクリルでのスミ入れを組み合わせることでさらなる模型表現が可能となるのでは?と感じております。 そして適材適所への使用により、一番効果的なスミ入れ方法を選べる時代がやってくるのかもしれません。 というわけでアクリル塗料スミ入れでした!
塗料に対するアクリル溶剤の量は2:8くらいでやっていますが、増やしても全然OK。 マジックリンを入れる量は全体に対して10〜30%くらい入れてますが、結構適当でも大丈夫です 。 紙コップの壁面で流れるスピードを確認し、タミヤスミ入れ塗料と同じくらいの流れ具合に調整したらスミ入れスタートです! 細筆に染み込ませてディテールに流し込んでいきます。 ご覧の通り、エナメル塗料でのスミ入れのようにスーッとディテールに流れていきます。 流れが悪いな〜と感じたらアクリル溶剤を足せばOK。 エナメルでのスミ入れと違い、溶剤をどれほど足してもプラが割れることが無いので安心です♪ 拭き取りは水でOK!しかも楽! 拭き取りは水を染み込ませた綿棒で行います。 水だけでも、ちょっと拭き取るだけで簡単に落とせます。 落ちにくいときはマジックリンを染み込ませた綿棒で拭き取ればOK。 私としては、プラが割れない安全性以上に、この拭き取りが楽であるというポイントがオススメなのです! エナメル塗料でスミ入れを拭きとりを考えてみましょう 。 エナメルでのスミ入れは一度固まった溶剤を溶かして落とす作業となります。 例えばスミ入れした後、一晩寝るとか、次の休日まで製作できないな長時間作業が空いた場合、完全乾燥してしまうとなかなか落ちにくくなります。 そこでなかなか落ちないな〜とつい強く擦って塗膜を傷つけてしまったり、溶剤をつけすぎてプラを破損したり、タミヤスプレーや一部のMrカラー、金属色などラッカー塗料の銘柄によっては下に染み込んでしまったりと色々難点がありました。 スミ入れ前後の比較写真。 アクリルスミ入れの場合、拭き取りは溶かして落とすのではなく、原理的には水や洗剤で汚れを落とすのと同じ。 だから驚くほど綺麗に拭き取れるんですよね。 さすが、マジックリン。油汚れだけではなく、ガンプラのスミ入れもピッカピカになるです! トップコートを吹いてもOK! マジックリンを使ったスミ入れ塗料をファレホ下地に使ってみた | ガンプラを上達したいか！？. ツヤを消せばこの通り。 エナメル塗料でのスミ入れ同様に、シャープかつ、現在のプラモシーンにおける最高精度のスミ入れと同様の仕上がりとなります。 プラを割らず、手軽に拭き取れるためハイスピードで効率的に作業できる。 アクリルスミ入れはまさに新時代のスミ入れなのです アクリルスミ入れ発案者はあのセイラマスオ氏! Tweets by masuo_yomogi この方法は私のオリジナルではなく、実はセイラマスオ氏に教えていただいたテクニックなんです。 マスオ氏のスミ入れは非常に独特で、HJ編集部で作例を直接見てもどうやっているのか全くわからなかったんですよ。 それで2019年のホビージャパン50周年祭りでお会いしたときに直接聞いてみたんです そのとき聞いたのが 「アクリルガッシュを水で溶いて、ママレモンを垂らしたものをスミ入れしている」 というもの!
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未塗装を眺める 今回ペーネロペーを選んだのは、とにかく映像がカッコいい。ティザーではまるでドラゴンのように飛んでいて、これまでのモビルスーツとは一線を画する動きをするうえに、形もΞガンダム以上に異形感があり、そしてデカい! 作りごたえも十分です。 そもそもペーネロペーという機体がどういうものかと言いますと、主人公であるハサウェイ・ノアたちの反地球連邦組織「マフティー・ナビーユ・エリン」の捕捉殲滅を命じられたキルケー部隊に配備されたモビルスーツです。その特徴は、ミノフスキー・フライト・ユニットを装備して、地球上で単体での飛行が可能になっていること。そして、「大きい」ことです。 物語の舞台となるU. C. 105年は、「機動戦士ZZガンダム」のU. 0088から続くモビルスーツの大型化が極まった時代であり、ペーネロペーも頭頂高が26mにも及びます(あのユニコーンガンダムですらユニコーンモードで21m強です)。そしてもちろん、横幅もトンデモなく大きいのです。なお、対するΞガンダムもミノフスキー・フライトを行いまして、ペーネロペーとΞガンダムは兄弟機的な位置づけとなっています。 まずは例によって、実作業の前にパチっと組んだペーネロペーを眺め回してみます。 【未塗装のペーネロペーを眺める】 「HGUC 1/144 ペーネロペー」。モビルスーツと言うにはあまりにも異形な風体で、モビルアーマーのようですね と、正直なところ、これを部分塗装するのはツラい! 組んだだけで白ベースの機体が美しく、これに自分なりのカラーリングを、というのも、なにか違う気がします。以前取り上げたズゴックなどは、それこそ40年にわたって様々な人がいろいろなアレンジ作り続けた機体なので、自分流にアレコレ楽しんでもまあ、許容範囲は広い。 しかしペーネロペーは最新キットであって、全面塗装して「俺ペーネロペー」にしてしまい「面白いねー」という方向に持っていくならばまだしも、一部だけ色を変えてもセンスの問題がつきまとい……。いわゆる「なんかヘン」になる可能性がきわめて高いのです。 熟考に熟考を重ねた結果、私がたどり着いたただひとつの結論、それは…… ムリ! いきあたりばったりでやろう! というものです。そもそも設定画と違うカラーリングをしようと考えた段階でセンスの問題はつきまといますし、正直素人ではどうしようもない。ならば好き勝手に色を塗って楽しんでしまおう!
)、こて先(数種類)、はんだ吸い取り線、フラックス、はんだ付け解説ビデオ(簡易版)となっている。詳しいはんだ付けのテクニックや仕上がりは、ゴッドはんだのホームページも参考になる映像や写真、解説がたくさんあるので一読するだけで、かなり勉強になる。 今回使ったのは、ゴッドはんだが販売するGoot製のハンダこてキット セット内容を見て見ると、普通の電子工作はもちろん、最近のデジタルガジェットやPCの基板のように、薄型のLSIが基板に乗ってる表面実装もできるレベルのキット。かなりハイレベルの人まで使えるだろう。iPhoneのLightningコネクタの修理だってできるレベルだ。 通常の電子工作ではあまり使わない「フラックス」も添付。フラットパッケージなどにも対応していることがわかる。間違ったはんだ付けを取り除く「はんだ吸い取り線」も添付。ポンプ式より簡単でオススメ はんだ吸い取り線 まず最初にやるのはこて先の交換。はんだごてには、最初から鉛筆みたいに尖ったこて先が付いているのが普通。でもゴッドはんだの説明によれば、このかたちのこて先が一番安いからだというのだ! えええ! 40年以上はんだのこて先は、鉛筆型が一番使いやすいと思ってたけど、間違いだったのかよ! こて先の取替えは工具なしでできる 切り欠きのあるこて先にチェンジ! はんだごての使い方、選び方【図解】. コレめっちゃ使いやすい! いろいろ試して見たところ、一般的な電子工作には3mmほどの切り欠きタイプが一番使いやすかった。っつーか鉛筆型の16倍ぐらい使いやすい! そー言えば、干石電商のこて先は、切り欠きばっかりだったのは、これが理由かっ! さらにフラットパッケージなど狭小の回路をはんだ付けするには、クサビ型が便利だ。 フラットパッケージならクサビ型のこて先 こて先をセットしたら、はんだごて本体のコンセントを差し込めば、自動的にこて先の温度を最適な350℃程度に保ってくれる(ゴッドはんだのセットに添付されているPX-335の場合)。グリップには、ランプが付いていて加熱中は赤く光るようになっている。こて台に置いておくとわずかに電気的な「チリチリ」という音がして、こて先の温度を制御しているのがわかる。 グリップについている加熱中ランプ しかも85Wのヒーターを備えているので、加熱がめっちゃ早い! 今まで使っていたはんだごては、コンセントを入れて1階のキッチンに行ってコーヒー入れて戻ると、そろそろあったまったか?
1mmの2枚の平行な黄銅板を溶けたはんだの中に立てた場合には理論的には約90mmも上昇します。 フラックスの役割一松やにがはんだ付性を左右するー はんだだけでは,はんだ付はできません。必ず フラックス が必要です。フラックスとは,はんだ付部材の酸化膜を除去し,はんだおよび母材の酸化を防ぎ,かつ,はんだの表面張力を小さくすることによって,ぬれを良好にするための溶剤です。 フラックスにはいろいろな種類のものがあり,使用目的に応じて使い分けがなされていますが,もっとも一般なフラックスは"松やに"です。私たちが日常するはんだ(糸はんだ)を切断すると,その断面に黄色に見えるものがありますが, これがフラックスとしての "やに" です。 松やに入りハンダ このようなはんだを "やに入りはんだ" といいます。松やにの成分であるアピエチン酸がフラックスの作用を示しますが,これだけではフラックスとしての活性が弱いので,通常は活性を高めるために少量の活性剤(アクティベータ)が添加されます。 フラックスとしての松やにの活性は添加される活性剤の種類と量によって左右されますが,JISでは表1に示すようにフラックスの等級を規定しています。 表1 フラックス(松やに)の等級(JIS Z 3283) 記 号 活性度 フラツクスのハライド*含有量% AA A B 低中高 0. 1以下0. はんだこてとは？その使い方や注意点、初心者も使いやすいおすすめ製品をご紹介！ | 暮らし〜の. 1を超ぇ0. 5以下0. 5を超ぇ1.
12V→5V降圧回路 またキットには、はんだ吸い取り線というものが同梱されている。これは間違った部分にはんだ付けしたときや、はんだ付けした部品を取るときに使う。吸い取りたいはんだの上に水吸い取り線を載せてはんだで温めると、雑巾で水を拭くようにはんだを吸い取ってくれるというわけ。はんだがついた吸い取り線は使えないので、カットして新しいところを使う。 間違えてはんだ付けした箇所は、はんだ吸い取り線を使ってやり直しが効く スピーカー端子のような大きなコネクタ部でも、それほど温めることなくはんだ付けできる。うん、これ最高! 大きな端子部分のはんだ付けも熱量十分 あとは小さめのダンボールにスピーカーをネジで固定。低音が出るかどうかは不明だが、バスレフもどきもつけてみた。同様にしてスピーカーを2本作る。吸音材は、安いイス用のウレタンを利用しているけど、本格的にやるならグラスウールなどの繊維系の綿でもOK。まぁダンボール製なので、あまり凝っても違いは出ないかも? それ以前に、共鳴してビビリ音がひどくなるかも? はんだこての選び方 | はんだ付けテクニックを学ぼう！ | [HAKKO]. ホームセンターなどで手に入るタッピングネジを柔らかい部材に止めるスピードナット 吸音材としていす用のウレタンを入れる 一方アンプも同じサイズのダンボールで(笑)。アルミやプラスチックと違って、簡単に加工できるうえに、基板をダンボールに直接置してもショートしないので楽チン。固定はガムテープなどでOK(笑) アンプもダンボールのなかに収める アンプICは少し熱を持ってたので、大げさなヒートシンクをつけて見た。明らかにオーバースペック アンプ用ICのヒートシンクは、スピーカーの出力やボリュームしだいで。手でさわって熱いなーと感じたら、つけてやればいい。写真のヒートシンクは、家に転がっていたヤツなのでオーバースペック。自作の電源回路にもヒートシンクをつけているけれど、こちらはほとんど熱を持たないので、内部にそのまま。アンプはちょっと温まるので外に露出させている。 スマートフォンの台もダンボールで工作 最後にスマートフォンの台もその辺にあった箱で作成。こうしてスピーカーと音源とアンプをセパレートした、ダンボールコンポの完成だ。 「男根」はコンポなのでレイアウトが自由自在! 好きにレイアウトできるだけじゃなく、左右のスピーカーに距離を持たせるとステレオの分離性が高くなって、より立体感が増す。 んで音質はというと、うはっ!
「俺は木のグリップじゃないとイヤ! 」という人は、ぜひGootのPXシリーズを握って見てほしい。これ、マジ違和感ないっすわ! グリップは樹脂製だが、持つ部分がゴムでカバーされているので、木のグリップに近い感覚 まずは、難しい鉛フリーはんだを使ってみると! Goot製のはんだごて「PX-335」ではんだ付け ををを!!! ほとんど共晶はんだと代わらない作業性。おそらく基板を温めてこて先の温度が下がっても、スグに加熱できるので鉛フリーはんだでも、すんなり溶ける温度になっているのだろう。試しに共晶はんだも使ってみると、こちらも従来どおりにサクサクはんだ付けできる。 仕上がりを拡大して見ても、理想的な富士山のかたちに。 鉛フリーはんだの仕上がり。良好! 共晶はんだの仕上がり。こっちも良好! ただ共晶は溶けやすいので、ちょっとはんだを盛りすぎ感がある。コレは筆者の腕不足 ちなみに、古いはんだごてで鉛フリーはんだを使ったときは下の写真のような具合に……。その後、共晶はんだを使ったら、今度は盛りすぎになってしまいました。お恥ずかしい……。 基板まで温まらずしずく状に…… 熱しすぎてクラック入ったり、はんだもり過ぎたりと安定しない…… ダンボール・コンポ略して「男根」を作って見た! はんだ付けするのは、基板だけじゃない。ボリュームやスイッチ、端子や電線同士などいろいろなシーンがあるので、ダンボール・コンポ、略して「男根」を作って見た。 VUメーターは、新旧はんだごてで作った基板を利用。以降は新しいはんだごて&鉛フリーはんだで工作した。メインアンプもホイホイ! とはんだ付けOK。ここから引き出す電線類は、瞬間接着剤で基板に固定して、金属疲労で断線しないように処理。 VUメーターもどきは、新旧のはんだごてで作った こちらはアンプ基板 ボリュームの電線の引き出しなどは、電線を瞬間接着剤で基板に固定 懐かしくなって、これまた40年以上前のアナログテスターを使って工作してみた。SANWAのT-50BZってYMO時代のシロモノ。交流の電流がまともに測れない! アンプの電源は12Vだが、VUメーターの電源は5Vなので、12Vから5Vを作る回路は自作。こちらはキットじゃないので、蛇の目(ユニバーサル)基板と言われる、自由に部品を配置できる基板にはんだ付けしていく。この基板のはんだ付けもまったく問題なし!
という感じだった。しかしゴッドはんだ推奨品は、30秒程度温まるのでスグに作業できるのが超便利だ。 推奨品は1分もせずにはんだ付けできるが、古いはんだごては10分待ってやっと使える 「よし! はんだ付け終わり! 」ってコンセント抜いてしばらくすると、「うぉっ! 外付け部品まだはんだ付けしてなかった! 」なんてのは、はんだ付け「あるある」。こてが冷えると何分も待たねばならずたいへんだった。でも最新のこてなら、コンセント抜いてもスグ温まるから、いくらでもはんだし忘れできるのがいい! コンセント抜いてから気づく外付け部品。あ! ちなにみゴッドはんだ推奨品は、こて先の温度を自動で調節してくれる。それまではどうだったかというと、水を含ませたスポンジでこて先を拭きつつ温度を下げていた。見ただけじゃ温度はわからないから、本当に経験がモノを言う世界なのだ。また夏場はこて先を長くして(熱いのでヒーターからこて先を離して温度を下げる)、冬場はこて先を短くして、気温差の使い勝手の調整なんかもしてた(笑)。 ダメはんだその1。基板の熱不足で、部品が接触不良 ダメはんだその2。はんだ盛りすぎ&熱しすぎでフラックスが蒸発 理想的なはんだ付けは、富士山のようなかたちになる そんなもんで、長いこと回路図を見てはんだ付けすると、こて先がチンチンになって、はんだを盛りすぎたり。大きな面積の部分をたくさんはんだ付けすると、どんどんこて先が冷えてはんだが溶けなくなったりなんてことも。 ゴッドはんだ推奨品なら、こて先の温度がつねに一定になるので、初心者から上級者まで、美しい仕上がりのはんだ付けになるだけでなく、ミスも減ること確実だ。 鉛フリーはんだが共晶のようにサクサクはんだ付けできる最新式! さて最近流行の鉛フリーはんだだが、古くから電子工作をしている人はコレを嫌がり、昔からの鉛たっぷり共晶はんだを使いたがる。なぜなら鉛フリーはんだは、共晶はんだに比べると溶ける温度が30℃ぐらい高く、基板などを温める時間や、はんだの盛り具合を決めるタイミングや力が微妙に違うから。とくに20Wのこてだとなかなか溶けないので、ちょっとW数の高めのこてを使う必要がある。 鉛フリーはんだは環境にやさしいが、はんだ付けが難しい 鉛フリーはんだに対応するなら、20Wじゃダメで20数Wのこてが必要になる。でもこのこて、手になじまないプラスチック製のグリップなので、買ったはいいけど鉛フリーはんだとともに、使わなくなった じつは以前に鉛フリーに切り替えようとしたのだが、プラスチック製のグリップのものしかなくて、こてが使いにくくてやめたことがあった。 しかしゴッドはんだがオススメするGootのはんだごては、樹脂製の一部がゴムでカバーされていて、木に近いグリップ感!