LKG-EXD52ギガ… エンジンは6WG1。 エンジンとアドブルーのチェックランプが点灯、アドブルー噴射異常というモニターが出て、おまけにブザーまで鳴った…との事で入庫しました。 いすゞさんはアドブルーのチェックランプが点灯してから300キロ以上走ると耳障りな『ピー』という音が鳴り始めます。 現在故障であればエンジン切っても再始動するとブザーがなり続けます。 これは運転手に『もう勘弁してくれ…こんな不快な音は嫌だ!
4L 1Lで約1, 000km走れるので、満タンから空になるまで走ったとすると単純計算でおよそ7, 400km走れるというイメージです。 ◎『残量2, 000km』でメーターに警告表示 AdBlue®(アドブルー)の補充タイミングについて『いつ行えばよいの! ?』と心配される方も多いと思いますが、安心して下さい♪ 残り走行可能距離が2, 000kmのタイミングでメーター内に警告表示をしてくれます。ですのでうっかり忘れていた!という事もなさそうですね!? ◎『警告表示されたら5L補充』がおススメ! 警告表示されるタイミングは残り走行可能距離が2, 000kmですので、およそ2L残っているタイミングです。タンク容量は7. 4Lですので、補充できるAdBlue®(アドブルー)の量はおよそ5.
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整備手帳 作業日:2019年4月6日 目的 修理・故障・メンテナンス 作業 ショップ作業 難易度 ★ 作業時間 3時間以内 1 10日前に満タン(12L補充)にしたのにカウントダウン表示 1000〜1500キロで1L消費なのに12L消費したって事?w 漏れてるかセンサーのエラーのどっちかですね 2 ディーラーにて点検 結果、ポンプ不良でポンプ回りっぱなしでアドブルーが大量消費ww 故障前、残表示1900キロで12L満タン補充 タンク容量は12Lなんで、ほぼ残量0Lだったと 今回200キロくらい走って残量警告(12L消費?) この表示が出たまま2日で600キロ走りました(何リッター消費? ) いや、プラドのアドブルー満タン12Lなんですけど(笑) しかもアドブルー無くなるとエンジン再始動できないらしい 修理の際、何リッター補充したか聞くの忘れてましたが、たいして減らないのにかなり減ってたそうです それでおかしいとなり本社に問い合わせ、この年式(27年式)の個体はポンプ故障の事例があるとの事で、タンク残量計の引っ掛かりでなくポンプの故障がわかったそうです 最初に残量警告でた時にはポンプが既に故障してたんでしょうね、ポンプ故障すると再始動不可は無くなるのか? アドブルーがなくなるとエンジンかからない？空になったらマジ危険！ | Drivers-Lab. 3 マフラー交換してから出口がずっと真っ白いままw 大量消費してたからこんなに(・_・; 今思うと、ロッソマフラー交換したくらいにポンプ故障した感じなので、真っ白いのは正常なのか異常なのか分かり難かった ただ毎回マフラーから髪染め系のツーンとした臭いがしてたので異常だったんですね ちなみに DPF自動再生で走行中に煙で真っ白になったのは購入後、5000キロ走って一回のみ、たぶんw 4 メーカー保証修理(5年)の部分です 車輌は中古ですが安心のディーラー購入でよかった♩ [PR] Yahoo! ショッピング 入札多数の人気商品! [PR] ヤフオク 関連整備ピックアップ AdBlue(アドブルー)補充 難易度: アドブルー補充 オイル交換 AdBlue補充 6回目 AdBlue補充方法変更 一週間整備に出してました。 関連リンク
三菱ふそう ファイター 増トン H28年式 6M60 メーターに、「エンジンチェックランプ」「エンジン制御」が点灯し、しばらく走行を続けるとブザーが鳴動したとのこと。 ふそう名物の『尿素SCRシステム』の不具合ですね・・・ 今回もいつもの「バルブ」が原因なんだろうなぁと思いつつ、トラックが車庫に戻って来るタイミングに合わせて現地へ。 診断機をつなぎ、しばし待ちます。(ふそうは時間がかかるんですよ・・・ 長すぎ・・・) 案の定、いつもの「P1E4800」ですね(-_-;) このコードは、アドブルーのポンプへ行くエア圧が低下した時に出ます。 要は、送り込む空気圧力が足らなんですね。 なぜエアー圧が足らないのか? それはですね、ポンプへ来る前のエアーに油分が微量に混ざって送られて来ており、それがポンプの入口に付いている切り替えバルブに堆積。 だんだんエアーの通りが悪くなってしまい、規定量の圧力が送られなくなってしまうんです。 そもそも、エアーに油分が混ざることが問題です。 この車両はエアードライヤも定期的に交換していますし、まだ2年落ちのトラックですよ? プジョー福岡 - 漏れてるの？？. ファイターもスーパーグレートも、エアーコンプレッサー(エアコンのコンプレッサーではないですよ! )の不具合が多いですよね。 なんとか改善して無償修理などをしてくれれば運送会社さんも助かるんでしょうけど・・・(;´Д`) 今回交換するのはコチラの部品で~す! 「尿素切り替えバルブ」 1個¥3, 000円もしないので、まぁ安い部品の部類ですね。 とは言え、ディーラーさんへこの修理に出したら、なんやかんやで結構な料金を取られちゃいます… ディーラーさんに診てもらうと、「尿素ポンプの不具合かと思いますが、ポンプ代だけで20万円もします。とりあえず今回は『切り替えバルブ』を交換して様子を見ましょう」と言ってくるでしょうね。 そして、運送会社の管理者さんは「工賃込みで30万円弱の修理はイタイ・・・ 社長になんて言えばいいか・・・ 今回バルブだけで安く直るならその方が助かる!」 なんて思っちゃいますよね(;´Д`) なんか、うまく言いくるめられてるような・・・!? では、サクッと作業に入りましょう! ポンプはフレームの内側、車体左側の中央よりやや後方についています。 尿素水フィルターを交換したことがある人は見たことあると思います。 画像の中央上側にL型になっているホースなどを外すと中に「切り替えバルブ」があります。 まずはホースを外します。 ジョイント部分をスパナで回せば簡単に外れます。 外すと、若干トロっとした液体(油)が出て来ますので、ウエスを用意して外した方がいいですね。 (画像はありませんが、この後、ナイロンチューブ内の汚れをエアーを吹いて清掃します) 次に、ポンプに付いているプレフィルターを外します。 外して、反対側から撮影した画像です。 Oリングがくっついて外れてきてます。 組み込む際には切り替えバルブ側にOリングがはまる溝があるので、Oリングに薄くラバーグリスを塗ってその溝にはめて装着します。 あ、ちなみに、画像を撮り忘れましたが、この内部に樹脂のプレフィルターがあります。 現物を見ればわかると思いますが、簡単に外れるので掃除しておきます。 プレフィルターを外した状態です。 異物が入らないよう注意して簡単に清掃しておきます。 定番の、ビフォーアフター!
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