A. ご回答内容 ○現年所得課税と前年所得課税 所得税はある年の所得に対して、その年に課税されますが、市民税・県民税は、ある年の所得に対して、翌年度に課税されます。 ○均等割の有無 市民税・県民税は均等割と所得割からなっていますが、所得税には均等割はありません。 ○申告範囲の違い ●所得税 次の場合など、申告をしないことができる場合があります。 ・給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下である場合 ・公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合 ●市民税・県民税 市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はありません。 (原則として、すべての所得を申告する必要があります。) ○控除額の違い 各種の控除額が異なります。 ○総合課税の税率 ●所得税 所得税は、課税される所得金額に応じて、5%から45%までの累進税率です。 (復興特別所得税として所得税額に2. 住民税と市民税の違いは. 1%を乗じた税額が加算されます。) ●市民税・県民税 市民税・県民税は、課税される所得金額にかかわらず、市民税7. 7%、県民税2%の税率です。 ○納付の方法(給与所得者の場合) ●所得税 1月から12月までの毎月の給与及び賞与から差し引いて納付(源泉徴収)することとなります。 (年末調整で年税額を精算します。) ●市民税・県民税 6月から翌年5月までの毎月の給与から税額を差し引いて納付(特別徴収)することとなります。 (賞与からは徴収しません。また、年末調整はありません。) ≪お問い合わせ先≫ ●市民税・県民税 住所のある区を担当する市税事務所個人市民税第一係または個人市民税第二係 ●所得税 お住まいの区を管轄する税務署
質問日時: 2009/02/19 06:10 回答数: 3 件 住民税と市県民税との違いは何でしょうか?会社から市県民税は給料引きされていますが住民税とはまた別のものでしょうか?4月から失業手当をもらいながら仕事を探すことになるのですがその間の納税は払込用紙が自宅に届くのでしょうか?昔、住民税を滞納して後日支払う時、市役所の方から仕事に就いていない期間分は支払わなくてよいと言われました。今後手続きなど何か必要になるのでしょうか?税金のことには疎くてよく分からないので回答よろしくお願いします。 No. 3 ベストアンサー 回答者: ma-fuji 回答日時: 2009/02/19 07:37 >会社から市県民税は給料引きされていますが住民税とはまた別のものでしょうか? 所得税と住民税の違いとは？. 同じものです。 東京都などでは、都民税、区民税という名称になりそれらを総称して「住民税」となります。 >4月から失業手当をもらいながら仕事を探すことになるのですがその間の納税は払込用紙が自宅に届くのでしょうか? 心配しなくても大丈夫です。 今の会社で退職する月に20年分の残りをすべて天引きする場合もあります。 そうでなければ、退職した月以降5月分までの納付書が郵送されてきます。 また、今年の市県民税の分は、6月に課税通知が郵送されてきます。 住民税は6月から翌年5月までが納税の期間です。 >市役所の方から仕事に就いていない期間分は支払わなくてよいと言われました。 働いてなければ収入も所得もありませんので、当然その期間(たとえば今年の4月から仕事が見つかるまでの期間)の分は課税のしようがありません。 住民税は前年の所得に対して翌年課税ですから、来年、その期間分の住民税の課税はありません。 ただ、今年5月までは一昨年の所得、6月以降は去年の所得に対する課税ですから、貴方がいま働いていなくても納めなくてはいけません。 0 件 この回答へのお礼 回答ありがとうございます。今まで不思議に思っていたのですが今回このような事態は初めてなので仕組みが分かって良かったです。わかりやすい説明ありがとうございます。 お礼日時:2009/02/19 14:04 No. 2 goodn1ght 回答日時: 2009/02/19 06:45 住民税と市県民税とは同じです。 4月、5月分は納付書で。 仕事に就いていない期間分は支払わなくてよい、はありえません。 この回答へのお礼 回答ありがとうございます。これからまたいろいろ調べてみます。 お礼日時:2009/02/19 14:07 No.
1 zorro 住民税=県民税+区市町村民税です。 会社勤めの場合は給料より天引きされますが勤め先がなければ自宅に届きます。 この回答へのお礼 回答ありがとうございます。4,5月分は会社から天引きされるようなので今後のこともまたいろいろ調べてみます。 お礼日時:2009/02/19 14:10 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
今回の市民税に関するテーマで気になるのは税金の高い地域ではないでしょうか?ここからは均等割の高い地域を挙げておきますので、参考にして下さいね。 市民税均等割額の最も高い、低い自治体は? 市民税の最も高い自治体は横浜市です。 横浜市のみ市民税が4, 400円と他を900円上回っており、日本で唯一市民税が高いのは横浜市だけなんです。 最も低い自治体は名古屋市で3, 300円となっています。 その他地域は3, 500円の水準で保たれています。 参考:県民税はどこが高いのか?
8%(34万8500円/600万円)です(復興特別所得税を除く)。 一方、住民税に関しては、課税所得金額(課税標準額)は393万円(給与所得436万円-基礎控除43万円)で、住民税額は39万3000円(6. 55%)の方が負担が大きいことになります。 給与年収が600万円の人でも、所得税(5. 8%)よりも住民税(6. 市民税・県民税は所得税とは違いますか？住民税とは？｜松戸市. 55%)の方が負担が大きいことになります。 主な違い5:住民税には、均等割がある 住民税には、一定額を課税する均等割というものがあります。 所得税と住民税の違いについての重要なポイント! まず、サラリーマンなどの給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下であるため、確定申告をしないことを選択した場合や、少額配当であるとして、申告しなかった場合などであっても、住民税に関しては申告しなければならないということです。忘れていると、あとから確認の連絡があるかもしれません。 次に、所得税において住宅借入金等特別控除の適用があるため、所得税額が0円となっている場合であっても、上述のように、所得控除の違いなどがあるため、所得税の申告においても、所得控除と税額控除は最大限活用すべきです。 サラリーマンの場合、住民税は、毎月の給与等から差し引かれているため、納税の意識が低い人も多いですが、実は、所得税よりも影響が大きい場合もあるため、少し意識してみてはいかがでしょうか。 文:坂口 猛(マネーガイド) この記事にあるおすすめのリンクから何かを購入すると、Microsoft およびパートナーに報酬が支払われる場合があります。
安値の自転車に使われているステムのほとんどは、アルミで作られています。 これはコストパフォーマンスを優先させた結果なので、さほど珍しいことではありません。 ただし、路面からの揺れが伝わりやすいのではないかと、感じることはあるようです。 はたして、この感覚は正しいのでしょうか。 長く乗っていると手が痛むのは、前輪からフォーク、ステム、そしてハンドルへと振動が伝わり、小刻みに揺れ動くからです。 対策としては、フォークをカーボンに変更することが有効ですが、デザインなどを考えると、あまりおすすめしません。 それなら、ステムやハンドルをカーボンにしてみましょう。 カーボンには独特の弾力があるので、とてもしなやかです。 そのしなやかさを活かして、揺れを緩和することができます。 パイプを長くすればするほど揺れは抑えられるため、パイプが長くなるカーボンなら、アルミよりも揺れなくなるということになります。 しかし、あくまでも理屈ではそうなると言うだけのことなので、実際には揺れが和らいだと体感することは、あまりないかと思われます。 カーボンステムに交換したときの効果は? 自転車を軽くしたければ、ステムの素材をカーボンにするという方法があります。 ですが、これで変化するのは微々たるものなので、劇的に変わるわけではありません。 それでも、カーボンステムを愛用する人は大勢いるようです。 アルミからカーボンに変えるとハンドルやその周辺の剛性が上がるため、フロントに体重を掛けても無駄なエネルギーを消耗することなく、しっかりとした手応えを感じられるようになります。 特に立ち漕ぎを行ったとき、アルミステムとの違いを、はっきり感じ取ることができるのではないでしょうか。 アルミはカーボンよりも剛性が低いので、フロントの近くには力を込めても動力源として使われず、すぐに逃げていってしまいます。 そのため、カーボンの方が、立ち漕ぎでも速く進めるのです。 これらのことから、カーボンステムにはメリットが多くあるものの、揺れを抑え込みやすくなるということや、肝心の軽量化については、それほど効果があるものでもないということは、頭に入れておきましょう。 ステムをカーボン化したら、ハンドルもカーボン化するべき? ステムをカーボンにした場合、ハンドルも変えるべきなのでしょうか。 ロードバイクに使うハンドルバーは、基本的にアルミかカーボンで作られていますが、カーボン製のものは値段が高く、アルミの5~10倍ほどもするのです。 そのため、予算の都合上、ほとんどの人がアルミを使っています。 ハンドルバーのパイプは26mmが一般的ではありますが、強度を少しでも上げるために、オーバーサイズと呼ばれる31.8mmのものを使用することも、最近は多いようです。 ただし、その際はハンドルのサイズに合うクランプを使わなければなりません。 また、カーボンは軽くていろんな形を作りやすいところが好まれていますが、決してメリットばかりではありません。 高額なのはもちろんですが、衝撃にもそこまで強くないので、落車した拍子にあっさり壊れてしまう可能性があります。 そして、カーボンは揺れを抑え込みやすいという評価があるものの、ハンドルを変えても、それほど効果を体感できるわけでもありません。 もしも変えるつもりなら、他のパーツを新調した際に、ついでにハンドルをカーボンにするといった具合で構わないでしょう。 選ぶ基準は、軽さよりも強度に注目することをおすすめします。 カーボンハンドルに交換する際の注意点は?
ステムをカーボン製のものに交換した場合、ハンドルもカーボンにしようと考える人は多いかと思われます。 そのときには、気を付けなければならないことがいくつかあります。 1つめは、ステムの長さも変えることです。 ハンドルを変更すると、サドルからブラケットまでの距離や、サドルからブラケットまでの距離なども変わるため、それに合わせてやる必要があります。 2つめは、ブラケットの握りやすさを重視することです。 ドロップ部分よりも、ブラケットを握っている時間の方が長いからです。 3つめは、ワイヤーをこまめに調整したり、バーテープを巻き直さなければならないということです。 ハンドルにはシフターやワイヤーなど細かいパーツが組み込まれ、それらはバーテープによって留められています。 交換するときには、ワイヤーを外さなければならないため、改めて長さを決める必要があるのです。 慣れていないと手間が掛かるため、初心者は専門店へ持って行き、交換や調整を頼んだ上で、やり方を学ぶと良いでしょう。 シフトとブレーキレバーの取付位置はカーボンハンドル位置に左右される? ハンドルやステムをカーボン製のものに変更した場合、シフトとブレーキレバーの位置も変えなければならないことがあります。 この2つはハンドルの形によって、最適な位置が異なるからです。 ハンドルからブラケットまでがフラットになる位置を見つけたら、そこを基準として、細かいところは乗りながら調整していきます。 レースなどスピードを上げて走ることが多いときは、レバーを低めに取り付けて、ドロップ部分の握りやすさも考えた上で、最終的な位置を決めてください。 長距離走行をすることが多く、上半身を起こした状態で乗っている場合には、ハンドルよりも若干上側に取り付けると手首が疲れません。 しかし、これはブレーキレバーとの距離が開くため、リーチアジャストという機能が備わっていれば、それを使ってレバーをドロップ部分に近付けましょう。 位置を変えた後は、その位置がしっくりくるかどうかを確認するために、最初はバーテープを巻かないで走ってみましょう。 ポイントによっては、カーボン製のステム・ハンドルはおすすめ 今回は、カーボン製のステム・ハンドルについて詳しくご紹介しましたが、役に立つ情報はありましたか? アルミ製と同じく、それぞれメリット・デメリットがあります。 自身がどこを重視するかで、使いやすい、使いづらいが決まってくるでしょう。 価格も、安いものではないので、よく考えてから購入しましょう!
これにてクランクの取り外し作業が終了です。 チェーンリングの外し方 続いて、外したクランクからチェーンリングを外す方法を説明します。 ①T-30サイズのトルクスレンチを使って4つのボルトを緩める 「T-30」というサイズのトルクスレンチを使って、チェーンリングを固定している4つのボルトを反時計回しで外していきます。 外れました。 ②チェーンリング(インナーギア・アウターギア)を取り外す あとはついているギアを外すだけ。 これでチェーンリングの取外しが完了です。 必要であればこのタイミングで洗浄作業を行いましょう。 チェーンリングの取り付け方 いよいよ組み立てパートに移ります。 ①下準備:ネジ山にグリスを塗布 4つのネジ山にグリスを塗っていきます。 ②アウターチェーンリングを取り付ける アウターリング(大きいほう)をセットしていきます。 チェーンリングを装着する時に注意することが2つあります。 です。 向きは写真を参考にしてください。よっぽど大丈夫だと思いますが(笑) 大切なのが「 位置 」で、↑の銀色の 突起がある場所をクランクアームの真裏 にくるようにしてセットします。 こんな位置関係ですね。 セットできましたか? ③インナーチェーンリングを取り付ける 次にインナーリング(小さいほう)をつけていきます。 インナーリングにも「表裏」と「位置」がありますので注意してください。 まず、↓のような文字がある方を自分から見て表側にしてください。 つまり、装着したときにはフレーム側を向きます。 次に説明するのが位置です。 一か所ある 「突起」を、アウターと同じようにクランクアームと同じ位置 に合わせてください。 正しい取付がこちら。 ④4つのボルトを締める あとはボルトを締めていくだけ。 本締めを行ったら、再度もう一周確認しましょう。 クランクの取り付け方 いよいよクランクの取付作業です。 これが終われば一連のメンテナンスが終了 です。がんばって! ①下準備:BB内とクランク軸の掃除&グリスアップ BB内に元々付いていた汚いグリスをふき取り、新しくグリスアップします。 ふき取り時、BBに直接パーツクリーナーをかけるのはNG。 ウエスにクリーナーを吹き付けたうえで掃除しましょう。 グリスアップはBBの筒内に指で塗りこむか、クランク軸に薄く塗ります。 ②右クランクの軸を挿入 グリスアップしたクランク軸をBBへ挿入します。 このとき、全て差し込む前に チェーンをギアに戻して おいてください。 下から引っ張るようにして手繰り寄せるとやり易いです。 その状態で最後まで押し込めばOK!
この状態で走るのはさすがに気が引けるので、ディレイラ―を調整しましたがっ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ディレイラ―をめーいっぱい下げてもこの状態です ※なんと9mmも隙間があります。 これ以上下げるには台座を交換するか加工が必要です 加工で調整出来ても3mm程度なので、 ディレイラ―を下げられる台座を現在探しています どなたかご存じの方いましたら教えてくださいm(__)m それでもシフトチェンジはスムーズに決まるので(たまにギヤ鳴り) いざ試乗に! 旅行と雨で3週間ぶりの公道走行なのでLSDメインで最後にチョット40km/h巡航してみましたが、 この改造は大正解でした(^^) インナーからアウターに変速した時の回転落ちが少ない為スムーズに加速します(^^) 50Tの時は1,2段シフトダウンしないと加速がもたついたのですが、シフトダウンせずに加速できます(^^) これでディレイラ―の取付が完璧に出来れば公道走行がとても走りやすくなります。 コンパクトクランクでも走り難いと思っている方は46Tお勧めです(^u^)