高齢者宅の訪問 (蒲田署:高齢者モデル地区) 推進委員が防護プロテクター利用を促す (四谷署:四谷二丁目交差点) 「反射材つけまくり隊」が反射材を貼付 (本所署:高齢者モデル地区) 相撲甚句で交通安全を呼びかけ (浅草署:雷門前) 交通問題に関するご意見又は、ご相談がありましたら、最寄りの警察署や交番だけでなく、私たち 『地域交通安全活動推進委員』 に、お気軽にお声をかけてください。 (注記)地域交通安全活動推進委員のボランティア活動についてのお問合せは、地域の警察署、又は、警視庁交通部交通総務課交通安全組織係までお願いします(平日、午前8時30分から午後5時15分まで)。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
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ブランドのはじまり 1993年、ウォルター ヴァン ベイレンドンクが「W&L. T. (Wild&Lethal Trash)」を発表。後に自身の名を冠したブランド「ウォルター・ヴァン・べイレンドンク」と「エロティックテロリスト」を設立。 ウォルター ヴァン ベイレンドンクについて ウォルター ヴァン ベイレンドンクは1955年生まれ。アントワープ王立芸術アカデミーのファッション科卒業。 86年、 アントワープ王立美術アカデミー のファッション科を卒業した学生6人がロンドンコレクションの「ブリティッシュ・デザイナーズ・ショー(展示会)」の「アントワープの6人」展に自身のブランドを率いて参加する。 93年から99年(2000S/S)まではブランド「W&L.
ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク Image by: FASHIONSNAP シェイブドヘッドに豊かな髭、そして両手指を飾る大振りのリング。ファッション史に名を刻む「アントワープシックス」の一人で、現在は名門校 アントワープ王立芸術アカデミーの学長でもあるウォルター・ヴァン・ベイレンドンク(Walter Van Beirendonck)のトレードマークだ。鋭い視線の一方で語り口は穏やかで、ユーモアと類まれな個性を持ち合わせながら重鎮の風格を漂わせる。世界で活躍するファッションデザイナーを数多く輩出してきた教育者として、そして今なお第一線で活動し続ける表現者として、それぞれの役割と使命とは。 — ADの後に記事が続きます — 立ち上げ間もないコンペの審査員になったわけ ―今回、日本で新しく設立された ファッションコンペ「Big」 の審査員として来日しました。どうして引き受けることになったのですか? ウォルターヴァンベイレンドンク(Walter Van Beirendonck)の中古/新品通販【メルカリ】No.1フリマアプリ. ミキオ(「ミキオサカベ」デザイナーの坂部三樹郎)とユウスケ(デザイナーの発知優介)から声が掛かったんだよ。2人とも僕の教え子だからね。去年ヨーロッパでミキオがショーをやった時に、学校にも来て生徒に講義をしてくれて、その時に今回の審査員の話が挙がったんだ。 審査員の依頼はよく来るんだけどあまり受けてこなかったんだ。忙しくてね。でも今回はミキオとユウスケをサポートしたいという想いから審査員を引き受けた。というのも、彼らが日本で積極的にファッション教育と若手デザイナーの支援に取り組んでいることを知っていたからね。 ―卒業生ともコンタクトを取っているのですね。 特に日本人の生徒とはそうかもしれない。明日も日本で活動している卒業生たちと集まるからとても楽しみだよ。 ―審査員として作品を見る際の基準は? 作品を前にした時に自然と沸き上がる感情を大事にしている。デザインであれ、スケッチであれ、リサーチであれ、琴線に触れる瞬間があるかどうか。もし何かを感じ取ったらさらに深く追求していく。特に作品を最初に見る時の、ビビッと来る「スパーク」のようなものは大切だね。 アントワープ式ファッション教育のメソッド ―ファッションの名門校として知られるアントワープ王立芸術アカデミー(以下、アカデミー)では学長を務めています。そもそもなぜ教職に興味を持ったのですか? 先生になることなんて夢にも思ってなかったんだ。興味がなかったからね。でも在学時に、ある先生からの誘いで「空きがあるからやってみない?合っていると思う」と言われたのがきっかけで、どういうわけか現在に至るんだよ(笑)。1983年から現在まで火曜と金曜の週2回クラスを持っていて、それが僕のルーティーンになっているんだ。 ―なぜ30年以上もの長い間、教えるということを継続しているのでしょう。 おそらく、その先生の言っていたように教えることが得意だったんだろうね。僕は生徒の頭の中に入り込んで、それを正しい方向に導くことに長けているんだと思う。考えを整理して、その生徒が必要なものを探し当ててアドバイスすることができるんだよ。 ―アカデミーの教育メソッドとは?
社会がとても敏感になっていることは感じる。アーティストが自由に表現できない社会の状況を少し不憫に思う。でもアーティストもそこにあまり捉われ過ぎてはいけないとも思うんだ。例えば僕は昔からパプアニューギニアや部族の文化に興味があってインスピレーションとしてコレクションに用いることがあるし、授業でも民族衣装を扱うことがある。それをどう敬意を払いつつ、自分の言語で咀嚼できるか。そしてタイミングを見定めて発信できるか、ということが大事だね。 ―日本との接点は?影響を受けたことなどはありますか? 面白いことに初めて日本に来た時、まるでホームのような感覚があったんだよ。僕はおもちゃやキャラクターが好きで、日本人がそういったファニーなものでコミュニケーションをとっていることにとても親しみを感じていたんだ。 80年代には2度、グループの皆と共に来日したね。当時パリで発表していた「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」や「ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)」や「カンサイヤマモト(KANSAI YAMAMOTO)」のことは知っていたからお店に行ったり、どのように服を作っているかを見たり。完全に西洋と異なる美学が新鮮で、力強くて、良い意味で殺伐さを感じて衝撃を受けた。 僕が学生だった頃はイタリアにはヴェルサーチやアルマーニが、フランスにはゴルチエやミュグレー、モンタナが、日本には川久保玲や山本耀司といった素晴らしいデザイナーたちがいて、異なるビジョンが世界のあらゆるところから発信されていた。ファッションやデザイナーという仕事に無限の可能性を感じたし、それはクリエイターとしてとても幸運なことだったと思う。 ―今のファッションを俯瞰して思うことは? ファッションは時代とともに変化するものだけど、特に今は変換期にあると思う。デザイナーや消費者がこれまでのファッションの仕組みや慣例に対して良いか悪いかを自問自答し始めている。僕はファストファッションの大量生産に対して懐疑的だし、コレクションブランドに至っても年間で発表するコレクションの多さはどうかと思う。僕は他のデザイナーとは少し変わっていて、教職とのバランスを保ちながら自分のできる範囲でブランドを展開している。でも最近になって、僕のやり方が新鮮に映るんだろうか、周りからリスペクトされるようになったんだ。自分に合った方法でブランドをやっているだけのつもりだったけど、それがブランドとして理想的な姿だと。長く業界に身を置いていると忘れてしまいがちだけど、クリエイションに真摯に向き合える環境を作ることはクリエイターとして基本的なことにも関わらず、あまり皆ができていないことなんじゃないかな。 ―現在進行中のプロジェクトは?
ウォルター:デザイナーがほかのデザイナーと違う存在になるには、独自のはっきりとしたビジョンを持ち続けていることが重要だと思う。トレンドを追ってしまうデザイナーは好きではない。タイミングや、ファッション業界の動きによってアップダウンがあるが、それでも自分らしさを失わずに前進し続けることが重要だと思う。難しい質問だが……、面白いなと思うデザイナーは何人かいる。私のもとでインターンをしていたクレイグ・グリーン(Craig Green)の作品はとても好きだ。だが、こうして好きなデザイナーがいる一方で、あまり努力が見られない退屈な作品だなと思うデザイナーもいる。社会で起きていることに関心がなかったり、自分の可能性を伸ばす努力をしていなかったり。ここで名前を挙げたりはしないけど。