ユピテル ゴルフスイングトレーナーGST-7 BLEで全番手飛距離を測定してみました! - YouTube
ネットの良いところなのか、悪いところなのか、ユピテルのヘッドスピード簡易測定器は口コミ等で測定が甘い、甘いと言われています。 果たして最新モデルのGST-7BLEの測定値も甘いのでしょうか。 答えはノーです。 甘いどころか厳しいと言う意見すら見られるくらいです。 ほとんどの意見は「結構正確」や「ほぼ正確」です。 トラックマンのような高額で正確無比なマシンと比べたら、「結構」や「ほぼ」と付くのは当然のことでしょう。 甘いと言われ続けてそのまま販売するメーカーはさすがにありませんよね。 モデルチェンジすると言うことは、問題点を改善したり、最新機能を加えたりすることです。 ただミート率とボール初速は若干甘めのようです。 価格は15000円前後と妥当な値段です。 しかしこの価格でしっかりとした数値を得ることができ、なおかつスマホで管理できるのだから言うことなしではないでしょうか。 またブレスレット型ゴルフナビとも連携できるので、ラウンドしながらの手元で数値を確認することもできるのはポイント高いです。 ヘッドスピード測定が甘いと言われるユピテルのモデルは? ユピテルの最新モデルのヘッドスピード測定値は甘くなのですが、どのモデルの測定値が甘いと言われているのでしょうか。 それはGST-3 Pocketです。 既に生産終了しているモデルです。 しかし中古販売等で購入することはできるでしょう。 機能は、基本的な「ヘッドスピード」「ボールスピード」「ミート率」「推定飛距離」の4つの数値を可視化できます。 古い型なので現状モデルのようにいろいろと細かな機能は付いていません。 では一体どのくらい測定値が甘いのでしょうか。 ヘッドスピードは約8%甘いと考えてください。 ですから表示されたヘッドスピードに「×0.92(92%)」した値が本当の数値と考えましょう。 もちろんこの考えも人によって様々なので参考程度に思ってください。 またヘッドスピードに限らずボール初速も同じように計算すると良いでしょう。 ここで不思議なのが、ヘッドスピードやボール初速、ミート率が甘いのに推定飛距離は正確だと言うことです。 他の数値は甘いのになぜ推定飛距離は正確? ユピテルのヘッドスピード等の測定値が甘いと言われているモデルでも、推定飛距離は正しいのには疑問を感じませんか?
今週発売の 週刊ゴルフダイジェスト から、 マーク金井 の衝動買い日記「新・買わずに入られない」が始まりました。以前は中古クラブを買い漁るのがメインでしたが、今回はクラブではなくてデジ物がメイン。週刊アスキーでやりそうな連載を 週刊ゴルフダイジェスト で始めちゃいました(笑) その記念すべき連載1回目に取り上げたデジタル機器がこれっ!!
【飛距離アップアイテム絶対王者】ユピテル社GST測定器のご紹介です! !【ゴルフ】 - YouTube
終わったらいったん全部ばらします。 3.
ボディを3Dプリントする 3Dモデルはここからダウンロードできます。 太ももと足は同じものが2つずつ必要で、ボディと頭をあわせて計6個です。 こんな感じ。今回は家にウッドPLAのフィラメントが余っていたので使いました。 RepRapper 売り上げランキング: 35, 010 ウッドPLAは粉末になった木材の混ざったフィラメントです。写真で見ると段ボールっぽい色ですが、3Dプリントの積層が木の繊維のようなテクスチャになるため、実物を見ると思いのほか木製っぽいです。おもしろい質感のものができるので、普通のフィラメントに飽きた人にはおすすめ。 ただちょっと扱いが難しく、高温では糸を引き、低温ではノズルが詰まります。ウッドフィラメントの商品説明にはよく「温度によって色を変えることができます」というようなことが書いてあるのですが、実際には自由度は低いです。 僕が使ったのは上に貼ったやつですが。もっと評判のいいのがあったので今から買うならこっちの方がいいかも。 ……とここまでウッドPLAの魅力を熱弁してしておいてなんですが、可能ならABSで出力した方が、あとあと楽です。 2. サーボのセンター出し 組み立ての前に、サーボモーターのセンター出しをします。 公式マニュアルにはこんな図が出てくるのですが、 要は180度まわるサーボモーターをあらかじめ90度の位置にしてから組み立てよ、ということです。 その割にやり方が書いてないので、ここで説明します。 まずこうしてください。 Arduino nanoを拡張ボードに刺し、USBケーブルでPCにつなぎます。 さらに、4つあるサーボモーターの端子をIOボードの6、8、9、12に挿します。 サーボの端子の向きは、茶色い線がIOボードのG(黒)、黄色がS(青)です。 で、おもむろにPCの方でArduino IDEを立ち上げまして、以下のコードをコピペします。 #includeServo servo1; Servo servo2; Servo servo3; Servo servo4; void setup() { ( 6); ( 90); delay( 1000); ( 8); ( 9); ( 12); delay( 1000);} void loop() {} これをArduinoに書き込みます。 書き込みの際は、ツール>ボードから「Arduino Nano」を選ぶのを忘れないようにしましょう。また、場合によってはその下のプロセッサのところで、「ATMega328P(Old Bootloader)」を選ぶ必要があるかもしれません。ここは「やってみてダメだったら変えてみる」方式で大丈夫です。 これでプログラム的にはサーボモータのセンタリングが行われるはずなのですが、パソコンのUSBポートだと電流不足でたぶん動きません。 なので書き込みが終わったら、PCにつないでいるUSBケーブルを携帯の充電アダプタとかに繋ぎなおして、Arduinoのリセットボタンを押してください。 サーボモーターが反応したでしょうか?
足の取付け 太ももから先、足のパーツを取り付けていきます。 のこり2本のサーボモーターに、サーボアームを付けます。 この形のやつを、この向きで。写真はネジがまだですが、締めちゃってOKです。 そのサーボをこんな感じで太ももパーツにつけて、ねじ止めします。ここはねじ穴が1個しかないので、1個だけ固定します。 ここのねじですが、ねじ穴が1個しかないうえに付属のビスだとどう考えても固定が弱いので、別途用意したM2のボルトを使いましょう。ただし、いまはまだボルトを挿し込むだけにとどめて、ナットはあとで締めます。 で、次がOTTO組み立ての最難関です。足パーツに溝が2つありますよね? ここに、太ももパーツの突起と、サーボアームを奥までぐっと差し込みます。 コツとしては、 こういう感じでサーボモータを思い切ってググっと傾けてしまいます。(太もものネジ穴が割れない程度に!) で、太ももパーツの突起側を、とにかく足パーツにはめてしまう。 そのうえで、傾けていたサーボモータを起こしてきて、太ももにグイグイ押し付けて、奥まではめこみます。 以上のような感じやるとうまくいくはず。健闘を祈ります。 なんとかうまくはまったら、ナットを締めます。 下半身の完成!! 【2020年版】AI/機械学習 × Raspberry Pi(ラズパイ)の可能性を感じる事例まとめ26選 – ツクレル – 自分自身のためにプログラミングしよう. 5. 頭の組み立て ここまで出来たらもう完成したようなものです。 次は頭パーツに超音波センサの取り付け。 こんな感じ。穴に通すだけです。 裏です。 突然ですが、ここではんだづけタイムです。 まずIOボードの、裏にVINと書かれている穴に適当な銅線をはんだ付けします(写真の緑の線)。ない場合はジャンパ線を切って」作りましょう。 もうひとつ、裏にGNDと書かれているところにも、電池ボックスの黒い線をはんだ付けします。 銅線の空いてるほうの端に、スイッチをはんだ付けします。 スイッチの端子はここです。 線はどっちがどっちでもいいです。 これは主電源スイッチになります。実際に電池を入れてみて、ArduinoのON/OFFができることを確認してください。 配線がすんだら、スイッチをボディに固定します。サーボアームのあまりを使って固定できるようになっていました(見にくいですがサーボアームの下にスイッチがあります)。よくできてる! 写真を撮り忘れましたが、一緒にブザーも差し込んでください。スイッチの反対側(写真でいうと左側)にブザーの固定穴があります。こっちは穴にねじ込むだけです。入らない場合はヤスリで調整しよう。 できたら頭にArduinoを入れます。ねじ穴がありますが、しっかりねじ止めしてしまうとたぶんUSB端子の位置がボディの穴からずれます。調整しつつ固定しましょう。 できたらいよいよ配線です。 図は 公式マニュアル より。超音波センサがちょっと複雑なので間違えないようにしましょう。 こんな感じになります。 ここまでできたらいよいよ大詰めです。 電池ボックスはボディのここに収めまして フタを締めます!!!