美しい葉っぱの色合いが魅力のドラセナ。たくさん生えていた方が見栄えがするからと茂らせていると、光がうまく当たらず先端が黒く枯れてきます。枯れた葉っぱは復活しないので、付け根から切り落としましょう。先端が黒や黄色に変色しただけの葉っぱは、春〜夏の間に切り揃えます。 上記のイラストのようにまずは葉の枯れたところを水平に切り取ります。そして、葉先が三角形になるように葉の両サイドを切って整えれば完了です。 ドラセナ(幸福の木)の育て方!植え替えの時期と方法は? 「鉢の底穴から根が飛び出ている」「土の表面に根が浮き出ている」「水が土に染み込まない」などの症状が見られたら、ドラセナを植え替えしましょう。 何年も同じ鉢で育てていると、ドラセナの根が伸びて鉢の中いっぱいにまわり、先端から腐っていきます。そのままにしておくと根だけでなく、植物全体が枯れるので、5〜9月に今よりも一回り大きな鉢へ植え替えて育つスペースを確保してあげてください。 植え替えのときに準備するもの 今の鉢よりも一回り大きな鉢 観葉植物用培養土 鉢底ネット 鉢底石か軽石 ハサミ ピンセット 棒(割りばしなど) ビニールシートか新聞紙 植え替えの手順 作業をする場所にビニールシートを広げる 新しい鉢の底穴に鉢底ネットを被せ、上から軽石を敷きつめる 土を鉢の1/3ほど入れる 古い鉢からドラセナを抜き出す ※無理に引き抜かず、鉢の側面をとんとんたたきながらがコツ 根についている土を1/3~1/2ほど手やピンセットでほぐして落とす 黒ずんだ根や腐った根はハサミで切り落とす 鉢の中心に根を広げながらドラセナを置く 土を鉢の縁から下2〜3cmのところまで入れる たっぷりと水やりをする ドラセナ(幸福の木)は増やせるの?挿し木の時期と方法は? 幸福の木 植え替え 時期. 印象的な見た目をしているドラセナ。小さなものはダイニングテーブルの上やテレビの脇に飾るとおしゃれですよね。「でも、わざわざ小さいのを新しく買うのはなぁ…」と思う方、今育てているドラセナを増やしてみませんか? 増やし方にはいくつかありますが、なかでも枝から根を生やして新しい木へと生長させる「挿し木(さしき)」は初めての方におすすめ。5〜9月に、挿し木用培養土とハサミ、ビニール製の小さな鉢の3つがあればチャレンジできる手軽さです。 挿し木の手順 新芽のついた枝を先端から10~15cmの長さに切り取る 切り口を斜めにカットする 枝の先端の葉っぱを3~4枚残し、他を切り落とす 残した葉っぱは半分の大きさにカットする 枝の切り口を数時間水につける ビニール製の小さな鉢の8割ほど土を入れる 枝の中心に割りばしや指で穴を空ける 土に枝を挿す 土が乾かないよう水やりをして日陰で管理する 1ヶ月ほどたち、新芽と根が生えたら植え替えと同じ手順で一回り大きな鉢へ移す 挿し木以外のドラセナ(幸福の木)の増やし方は?
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植え替え作業をする際におすすめなのが、 "挿し木と剪定も同時に行うこと" です。 それぞれの作業は適した時期や頻度も ほぼ同じであることから同時に行うことが可能です。 また1度でまとめて作業することで 準備などの手間も省くことができます。 まとめて行う場合は剪定→植え替え→挿し木の順番で行うと より効率的に作業することができるでしょう。 最初に剪定しておくことで挿し木用の挿し穂を作ることはもちろん 株が小さくなるため植え替えも楽に行うことができるでしょう。 挿し木と剪定の方法はそれぞれ 以下のページを参考にしてください。 まとめ 植物を育てる際に長く楽しむためには 植え替えは必須の作業です。 準備など手間のかかる部分も多いですが、 植え替えを行うことでより成長を促すこともできます。 大切なドラセナを元気で長く 楽しむために是非挑戦してみてください。
"枝分かれ"と言う表現がちょっと引っ掛かる(幸福の木であれば枝分かれはしないと思います) 葉が無いとの事ですが、まず枯れているか⇔いないかの確認の為に先端から約5cmくらいの部分を切ってみませんか?切って枯れていたなら、また5cm下を…と言った具合いに切って行きます これを繰り返し最終的に残った部分で切るのをやめます 植え替え時期は過ぎていますから、その状態で来年の春過ぎ(GW明けが望ましい)に植え替えをしてあげます ポトスですが ポトスはツルが伸びて仕立てが乱れてしまいます これはツルから葉がニュッと出ている反対側に根が出てきますが、これを中心とし左右約1cmの位置で切り水苔を巻き植えると発根し再びツルが伸びてきます また水に挿して水栽培も可能です しかし、これも適切な時期は幸福の木の植え替え同様ですから、それまでは現状を維持するに努めた方が無難です (秋の植え替えは以後の温湿度管理が難しく駄目にしてしまう可能性が高い為) 先にも書きましたがドラセナは多種ありますから、まず"ドラセナ〇〇"であるか確認した上で対処するのが一番です 凄くポピュラーな観葉植物で昔から有りますし、出回ってもいますから専門書も多く出ています ネットも良いですが書籍にて知識を得るのも良いと思います(育て方の基本は変わりませんから) 0 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
015 2012/03/27(火) 19:10:24 ローズの方が弾きやすくて好きだけど、 インギーや全盛期のエディとかが メイプルがメインだから何か憧れる。 016 2012/03/27(火) 20:05:41 ID:d9RUQwXcDs 017 2012/03/27(火) 20:28:50 ID:0OKJ54heQM がんがん弾いて塗装が剥げて、指板が汚れるのに憧れていたけど・・・ 返信する 018 2012/03/28(水) 02:26:30 ID:4Qou9I3NV2 019 2012/03/31(土) 21:41:47 ID:m. 9Y8hghks SRV好きならストラトだろうが断然ローズだな 020 2012/03/31(土) 23:54:15 ID:iscvkcYqRw 021 2012/04/01(日) 00:25:11 ID:a8sgcUXTRw 022 2012/04/01(日) 01:11:33 ID:1OZ1H8m5cE 下手くそが、メイプルは音が悪いだの、ローズは音が良いだのって(笑) 所詮下手くそはどっち使ったってショボイ音しか出せねーんだよw 023 2012/04/01(日) 08:06:56 ID:B9gQae1HAo じゃあ、上手い奴が弾いたらバイオリンの音でも出でるんか? へたくそだろうが上手かろうが「音」は誰が弾いても同じギターからは 同じ「音」しか出ない 024 2012/04/01(日) 15:10:11 ID:/1ODRqXKJ.
これについては賛否両論あるでしょう。しかし、何事も塗りすぎて良いことはありません。オイルを塗ると、厳密にいえばギターのサウンドが変わるって知ってましたか? オイルで保湿することによって、サウンドの傾向としても少しウォームに働きます。私はわりとドライでカラッとした音が好みなので、必要最低限しかオイルを塗らないことにしています。 ちなみにオイル系は、指板の保湿の意味あいが強いと思われがちですが、オイルを塗ることによって、多少なりとも撥水効果が生まれます。湿気が多い日本では、夏場こそしっかりと手入れしてあげることで、余計な湿気から木材を保護するのにも役立ちます。 オイルは、あくまでも無塗装の指板に塗ることを目的としています。塗装されているメイプル指板などでは、塗膜を溶かしてしまうかもしれないので禁物です。 自分の好みの音色を木材から選んでいくのは、プレイヤーにとってのこだわりどころです。楽器の使いかたや手入れのしかたも考えて選んでいくと良いでしょう。 by[tak近江] スポンサーリンク
ネックポケットへのアクセスホールを空けるため、15フレットを外します。 2. フレット溝を傷つけないようにハンダゴテで暖めながらゆっくりと抜いていきます。 3. 15フレット溝の奥にあるネックポケット(ネックとボディの接合スペース)にドリルで貫通穴を開けます。 4. ラバーヒーターを使ってフィンガーボードを暖めます。(フレット交換を行いますので、20フレットまで外しています) ネックポケットへのアクセスホールを空けている様子です。 5. ヒーターを当て木でクランプします。 6. ヒーターに通電します。フィンガーボードの温度をモニタしながら徐々に温度を上げていきます。 7. そのまま数分間置いた後、ナイフを差し込んでいきます。接着剤が熱で軟化しているのがわかります。 8. 15フレット下部分までナイフが入りました。フィンガーボードとボディの取り外しが完了です。次にネックの取り外しを行いましょう。 フィンガーボード分離の様子です。 9. ネックは蒸気ではずします。まず専用のジグを取り付けます。 10. ジグ取り付けが完了しました。 11. 蒸気発生用のエスプレッソメーカーにホースと蒸気注入ジグを取り付けます。 12. 指板材から考えるギター選び～メイプル・ローズ・エボニーの音質の違い. 15フレットの穴に先端を差し込んで蒸気を発生します。かなりの高温蒸気が発生しますので、ギターと体へのやけどには要注意です。 ネック取り外しの様子です。 13. ダブテイル・ネックジョイントがはずれました。 14. 蒸気の熱と湿り気が残っている間に古い接着剤(ニカワ)を削り落としておきます。 15. ネック側にも接着剤が残っていますので、クリーニングします。 16. ネック接合部の接着剤も取り除きます。 ネックジョイント部をクリーニングしている様子です。 17. ネックヒール部です。マスキングテープを貼り、この部分の微妙な高さを目安に作業を進めていきます。 18. ヒール部分を削っていきます。 19. 目標のヒール高が削り出せました。これに合わせてネック接合部を調整加工していきます。 20. ネック接合部を削っていきます。フィンガーボード側(右)は削らず、ヒール部(左)だけに傾斜を持たせるように加工していきます。 21. 同様に反対側も切削加工を行います。少しずつ慎重に削っていきます。 22. ヒール先端部はよく研いだノミで削ります。 23. ボディとフィンガーボード接合部をサンディングブロックで平坦にしておきます。 24.
と思う方もいるでしょうが、いやいや、そうでもないんですよ! ほんのわずかなネック・ジョイント部の厚み、ポケットの深さやネジ穴の位置などによって、交換しにくい、または交換できないということが起こります。 そこで今回は、「フェンダージャパン時代のフジゲン工場の1990年前後に生産されたシリアルが近い同価格帯のストラト」で揃えました。ふー、長え。「なんで現行カスタムショップの2本で揃えないんだ?」という富裕層の方は、察してください。 それから「ネック交換できる安いストラト、2本ください」という無茶な要求に応えて、実際に交換可能か店頭でチェックまでしてくださった御茶ノ水の ギタープラネット中古館 様、ありがとうございました! おかげで実験が始められます! 実験1 リアPU/クリーン/コード弾き それでは、まずメイプル・ネックのST54-500のリアPUで、コードを弾いてみます。……はい、ストラトの音ですね。 次に、ST54-500に、ST62-500から外したローズ指板のネックを付けてみます。ちなみに、ネックの重量はメイプル指板690g、ローズ指板680gでほぼ変わりません。意外と軽いんですね。それから、メイプルの方が重いのか。でもこれは個体差なのかもしれませんね。 では、ローズ指板の音をチェックしてみましょう。うん? ちょっとわかりにくいですね。若干ローズの方がダークですが……少し歪ませてチェックしてみましょう。 実験2 リアPU/クランチ/コード弾き まずはメイプルから。おおっ、ブライトで張りがあって、いい音してるなぁ! とても5万円以下の中古ギターの音とは思えません。これには正直、オーバードライブの L' MAT 2016 Model も関係しています。このペダル、高級オーバードライブが続々登場している昨今では比較的リーズナブルな価格なんですが、凄く良いです。オススメですよ! ちなみに宣伝料はもらっていません。自腹で買って、勝手に宣伝しています。 すいません、脱線しましたが、ローズ指板の音をチェックしてみましょう。むむ、完全に重心が低くなっていることがわかりますね。メイプルの時に出ていたグラッシーなハイは消えて、その分ミドルが出ています。ふーん、なるほどなぁ。 実験3 リアPU/オーバードライブ/単音弾き まずはメイプルから。うん、一歩間違うと耳に痛くなりますけど、その手前のブライトな良い音ですね。では、ローズ。うーん、これも単体で聴けば良い音なんでしょうけど、メイプルから続けて聴くとちょっと物足りなく聴こえますね。ただ、そう思うのは私だけで、ローズの方が丁度良い音だ、メイプルはブライト過ぎるという人がいても全くおかしくないと思います。両者が違う音だというのは明らかですので、ぜひ自分の好みを見つけてください。 実験4 フロント&センターのハーフトーン/クリーン/カッティング これも、まずはメイプルから。むむむ。これは……そもそもの音がイマイチですね。いかにも安いストラトの抜けないハーフトーンという感じです。が、それは置いておいて……。 次にローズ指板。これもあまり良い音ではないですが、メイプルに比べてハイは控えめ、ロー〜ミッドが出ているのはわかりますね。次、いってみましょう!
5mmを探す旅 )、( 今買える弦間ピッチが10. 5mmのブリッジの話 )これはギブソンの10. 5mmが弾きやすいと思います。もう自分はvintageな11. 3mmには戻れないかもしれません(笑)。 スケール スケールとはナットからブリッジまでの長さのことで、一般的に言って長ければフレットととフレットの間の距離が長くなるわけなので、ストレッチが必要になり、押弦がきつくなります。またテンションもも上がります。 しかし短ればいいというものでなく、自分はショートスケールのローポジションはコードが弾きにくいと感じます。 下に書いたものが一般的ですが、別にこの値じゃないとダメというわけではなく、PRSなどは25inchです。 25. 1/2inch(約648mm) いわいるFenderスケール。ロングスケールとかレギュラースケールとも言われます。ストラトやテレキャスはこれです。 24. 3/4inch(約628mm) いわいるGibsonスケール。ミディアム・スケールとも言われます。レスポールはこれです。 24inch(約609mm) いわいるショートスケール。ムスタングやZO-3なんかはこれです。
前回、 クラシックギター(ガットギター)とアコギの5つの違い では、クラシックギターとアコギ(フォークギター)の違いについて色々とご紹介させていただきました。 今回は、クラシックギターの弦高について、弦高の目安はどの位なのか?標準的な弦高はどの程度の高さ?といったことについて見てゆきたいと思います。 弦高は低い方がいいと考えられる場合もありますが、低すぎると、ビビってしまったり(弦をはじいた時に「ビリビリ・・」といったノイズが出ること)、音量が下がったりするなど、問題が出てくることもあります。 今回はそんな、弦高が低いこと、または、弦高が高いことのそれぞれの利点や欠点についてもご紹介してゆきたいと思います。 クラシックギターの弦高の目安 さて、最初にクラシックギターの弦高の目安、標準的な弦高についてです。 クラシックギターの場合は、 6弦で、3. 5mm~4. 0mm 1弦で、3mm が一つの目安になります。 弦高とは、12フレットでの弦の下端からフレットまでの距離のことを言っています。6弦、1弦での数値を表すのが一般的です。フレットから弦の上端までの距離ではありませんので、注意してください。 弦高とは、下の写真のように、12フレットでの弦の下端からフレットまでの距離のことを言います。 これはあくまでも目安になります。ギターによって、または、弾き方によっても、ちょうどよい弦高というのは変わってくることがあります。 ただ、上記の目安であれば、恐らく多くの方が弾きやすいと感じるのではないかなと、思います。 専門家の中には、6弦で4. 5mmがいいという方もいますが、ただ、特にこれからギターをはじめるという方の場合、その高さでは弾きにくいと感じる人も多いかも知れません。 6弦の弦高ですが、 クラシックギターの場合、4.
ボディ内でカッターはこのようにブリッジプレートと接触しています。 11. 1弦の凹み加工を終えたブリッジプレートです。 12. 同様にして3,5弦の凹み加工も行いました。 13. マスキングテープの粘着面を外側にしてプラグを半固定します。 14. タイトボンドをプラグにつけて、小ネジを中央の穴にねじ込みます(この小ネジも半固定状態です)。 15. 半固定状態でプラグをそっとブリッジプレートの下に運んでいきます。 16. 1弦のプレート凹み部分にプラグを接着しました。小ネジは少し引き上げてプラグを固定した後、緩めとります。 17. 1,3,5弦のプラグ固定が終わりました。このとき木目方向を確認しておきます。 18. ワックスペーパーと当て木を挟んでマグネットクランプした後、固着を待ちます。 19. 1,3,5弦のプラグ固着後、同じように2,4,6弦のプラグ接着を行います。 20. 6弦すべてのプラグ接着を終えました。 21. 固着したプラグにブリッジピン穴を開けます。プレート側に当て木を当てて一つずつ開けていきます。 22. クランプを避けるように長いドリルビットを使用します。 ブリッジピン穴を空けている様子です。 23. プラグにブリッジピン穴を開けました。 24. 弦を張りました。エンドポールがプレートの上にしっかり固定されています。 フレット交換 1. フレットを抜いていきましょう。はんだごてでフレットを暖めながらゆっくり抜いていきます。 2. フィンガーボードを傷つけないように最後までゆっくりと抜いていきます。 フレットを抜いている様子です。 3. フレット交換の前にフィンガーボードにあけた穴を元に戻しましょう。穴径にあうようにローズウッド片を丸く削ります。 4. ドリル穴にエボニー材を押し込み、フィンガーボードを傷つけないように出た部分をカットします。 5. 溝幅に合わせてのこぎりで切れ込みを入れます。 6. 穴埋め加工が終わった15フレット溝です。 7. フィンガーボードの平面性を確認します。 8. 軽くサンディングします。 9. フレット溝の中のゴミ類を削り出します。このときもフレット溝エッジを傷つけないように注意します。 10. フィンガーボードをクリーニングします。 11. フレットプレスの準備が整いました。 12. フィンガーボードの湾曲度(アール)を計測します。 13.