【SAOIF総合】ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター【メモ必読】トップに戻る 質問ですがこのゲームは二刀流は無いですか? それと今二層クリアしてレベル26ぐらいなのですがレベリングのオススメってありますか? 今現在は二刀流も神聖剣もありません(ノ)・ω・(ヾ)モキュモキュ 今後のアプデ次第だね(ノ)・ω・(ヾ)モキュモキュ 今はって事は前にイベントであったって事ですか? 二刀流使いたかった( ´−ω−`) いえ、そもそもこんな12層までで出しても意味無いよ、キリトが手に入れたのも30層以上でしたし 二刀流はキリト専用じゃないと、ストーリーおかしくなりそうですよね キリトは反応速度などが異常で二刀流が出来ました、このストーリーの主人公は行動の判断力が高いので、別のスキルが与えられる可能性はありますけどね 同じくらいの強さなので一緒にやりませんか? 二刀流が使えたらいいですね(´・ω・`) てらてらさん、 ご一緒いいですが今進めてレベル47ですが大丈夫ですか? なら私も手をかそうか? ?79だけど レベリングでしたら是非お願いしたいです! このゲームだとレベル差のあるパーティだと経験値ってどうなりますか(´・ω・`)? ( *๑•̀д•́๑)̀わかんない!!! 了解です笑 確か今4層の転移門に居てます! 【放たれた二刀】キリト（★５／風／二刀流） -SAO コード・レジスタ攻略Wiki【ソードアート・オンライン】 - Gamerch | Sword art, Sword art online kirito, Shadow art. 湖畔の所です(´・ω・`) 名前は美柑なのでお願いします(๑•̀ㅁ•́ฅ✧ ID送った方が早いですね(<●>ω<●>) それは何処にあります(´・ω・`)? まだ全然勝手が分かってなくて( ´−ω−`) メニュー、コミニティ、プレイヤー検索にあなたのIDってありますよ これでいけますか? 書き方が悪かったかな今現在まで二刀流も神聖剣も実装されていません弓は解禁されたけどね(ノ)・ω・(ヾ)モキュモキュ 二刀流に関しては公式生放送で竹内Pが「二刀流はキリトのオリジナルだから、実装する気はありませんが、ご要望が多ければ」 と言ってました。 なんで、可能性としては薄いと思いますが、逆にキリトとは別のエクストラスキル「でいいんだっけ?名前は忘れた」とかを出すなんてのはありえるかもしれませんね。 今のところ予定はなしです ちなみにレベル上げおすすめはそのレベルなら2層でパーティで狩 難易度にもよりますがイベント周回もパーティ組めば ソロならダンジョンや迷宮区周回かなぁ あ、今47か!
二刀流の大谷翔平はアメリカでは二刀流をなんと表現していますか? プロ野球 二刀流の選手は今何人いるのでしょうか? MLB 大谷が二刀流でこれだけ活躍しているということは、今まで二刀流をやりたいと言って来た選手に「二刀流はダメだ。 どちらか一本に絞れ」と言って、二刀流を止めさせて来たコーチや監督は間違いだったと言う事ですよね? 大谷のおかげで、今までのコーチや監督の面子は丸潰れですね? プロ野球 二刀流【刀】とか実際に使いこなせるものでしょうか? 祖父の家が日本刀を所持しており 【当然ながら許可は得てるようです】 手に持ったことがありますが中々の重さでした 二刀流での真剣を使っての闘いとなると実戦向けとは思えないのですが宮本武蔵は本当に使いこなせていたのでしょうか? 宜しく御願いします 日本史 saoifです、限定アイテム「剣士の記憶」ってどうやって手に入れられますか ゲーム テラリアiOSのオンラインはどうやるのですか? あとipアドレスとはなんですか? ゲーム 回答者様が一番好きなプロ野球選手やメジャーリーガーで、個人的に印象に残ってるシーンや名場面を3つほど挙げて下さい プロ野球 横浜スターナイトありますか? プロ野球 二刀流大谷選手に関して 二刀流をやるからには エースで4番打者でなければ、 あまり意味がないように思いますが 皆様はいかがお考えでしょうか? 私は例えば、3番手ぐらいのピッチャーで 6番ぐらいを打つなら ピッチャーかバッターに専念して どちらかで、その時代の最高の選手を 目指した方がいいのではないかと思います。 プロ野球 なぜ栗山監督は10年という長期政権だったのでしょうか? プロ野球 プロ野球のワンシーズンって何をもってワンシーズンなんですか?全く無知なものですみません! (気になる人の彼女いない歴を聞いたら、プロ野球で言ったらツーシーズンって言ってたので気になりました!) プロ野球 巨人の四番は? プロ野球 元阪神タイガースの掛布雅之さんの現役最終打席は四球だったのですか? プロ野球 秋山翔吾はインスタやってますか? MLB 中日のファンの方にお伺いします。 中日の今期の低迷の最大要因は、大野雄大、福谷にかかっていた魔法が解けてしまったことと、得点力不足が挙げられます。 特に、得点圏打率の高かった高橋周平、阿部の大スランプが影響していると思います、木下選手も数字はまずまずですが、去年ほど、得点圏での貢献打が少ないイメージです。 彼らの今期の打撃の低迷は、周りからホームランが少ない、得点力が少ないといわれ続け、長打を増やそうとして打撃を崩してしまったことが、すべてに影響している気がします。 特に阿部選手は、ホームランを打った後に、大ぶりが目立ち、打率を落としてスランプを長引かせている気がします。 どう思いますか?さらに打撃コーチは、真逆のアドバイスをしていて、余計混乱しているイメージです。 甘い球に手が出ず、ボール球や難しい球に手を出したり、甘い球をファールにしてしまい、相手投手を助けてる印象が強いです。 プロ野球 プロ野球選手で条件を満たしてる選手をできるだけ多く教えてください(シーズン記録で) ・スタメンに出ていて、1.
2番or8. 9番打者 ・外野を守ってる ・3割近く、30盗塁している ・守備が上手い ・ホームラン数は1桁 ・OBの選手 例えば、赤星選手、松本哲也選手などです このような選手を何人か教えてください プロ野球 プロ野球選手で条件を満たしてる選手をできるだけ多く教えてください(シーズン記録で) ・スタメンに出ていて、1. 9番打者 ・外野を守ってる ・3割近く、30盗塁している ・守備が上手い ・ホームラン数は1桁 ・OBの選手 例えば、赤星選手、松本哲也選手などです このような選手を何人か教えてください プロ野球 プロスピaについて相談です。 2020series1EXの柳田凸4を使っていたのですが、今季の柳田が2枚出たので継承しようか悩んでいます。 今まで使っていてそれなりに思い出のある選手で、新しいバージョンが出ることってこれから何度か起こり得ると思うのですが、皆さんは今回のような場合にはどのように考えた上でどうしていますか? ゲーム ところでプロ野球は五輪休みで(まあ練習試合やるんだろうけど)変則スケジュールだけども、 選手の月間MVPって今年は7月と8月でワンセットなんでしょうか? プロ野球 富山アルペンスタジアムについて 富山アルペンスタジアムで日中の時間帯に観戦する場合、日陰になる場所はありますか? また、屋根付きの観戦エリアもあるのでしょうか? プロ野球 野球では完全試合が達成出来たら投手はかなり高く評価されるのですか? プロ野球 プロスピ2020シリーズ2の阪神大山と2021シリーズ1のドラゴンズ高橋 周平リアタイスタメンどっちがいいでしょうか? プロ野球 このサインボール分かる方いらっしゃいますか? プロ野球 阪神二保は次から中継ぎですか? プロ野球 桑田補佐は「Let's Oman!」の意味を知っていますか? 女性アイドル このチームの打順どうすればいいですか? プロ野球 村上をファーストで使うのはありですか? プロ野球 先日のオリンピックソフトボールで、ピッチャーサークル書き忘れというチョンボがありました。 このネットニュースのコメント欄に「ピッチャーサークルにはランナー帰塁というルールが関係するから大変」というのがあったのですが、どういうルールか誰か教えて下さい。 プロ野球 東京オリンピックの野球日本代表が楽天と調整試合を行い、3-5で、負けてしまいました。打線については、そこまで心配してませんがやはり投手が不安です。特に千賀投手の調子が依然として良くないのが目立ちました。 昨日の試合を見るだけなら「松井裕樹投手と変えた方が良いのでは?」と思いました。調子の上がらない選手を無理矢理起用して、負けてしまった北京オリンピックみたいにならないか心配です。どうでしょうか?
ブランドのはじまり 1993年、ウォルター ヴァン ベイレンドンクが「W&L. T. (Wild&Lethal Trash)」を発表。後に自身の名を冠したブランド「ウォルター・ヴァン・べイレンドンク」と「エロティックテロリスト」を設立。 ウォルター ヴァン ベイレンドンクについて ウォルター ヴァン ベイレンドンクは1955年生まれ。アントワープ王立芸術アカデミーのファッション科卒業。 86年、 アントワープ王立美術アカデミー のファッション科を卒業した学生6人がロンドンコレクションの「ブリティッシュ・デザイナーズ・ショー(展示会)」の「アントワープの6人」展に自身のブランドを率いて参加する。 93年から99年(2000S/S)まではブランド「W&L.
ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク Image by: FASHIONSNAP シェイブドヘッドに豊かな髭、そして両手指を飾る大振りのリング。ファッション史に名を刻む「アントワープシックス」の一人で、現在は名門校 アントワープ王立芸術アカデミーの学長でもあるウォルター・ヴァン・ベイレンドンク(Walter Van Beirendonck)のトレードマークだ。鋭い視線の一方で語り口は穏やかで、ユーモアと類まれな個性を持ち合わせながら重鎮の風格を漂わせる。世界で活躍するファッションデザイナーを数多く輩出してきた教育者として、そして今なお第一線で活動し続ける表現者として、それぞれの役割と使命とは。 — ADの後に記事が続きます — 立ち上げ間もないコンペの審査員になったわけ ―今回、日本で新しく設立された ファッションコンペ「Big」 の審査員として来日しました。どうして引き受けることになったのですか? ミキオ(「ミキオサカベ」デザイナーの坂部三樹郎)とユウスケ(デザイナーの発知優介)から声が掛かったんだよ。2人とも僕の教え子だからね。去年ヨーロッパでミキオがショーをやった時に、学校にも来て生徒に講義をしてくれて、その時に今回の審査員の話が挙がったんだ。 審査員の依頼はよく来るんだけどあまり受けてこなかったんだ。忙しくてね。でも今回はミキオとユウスケをサポートしたいという想いから審査員を引き受けた。というのも、彼らが日本で積極的にファッション教育と若手デザイナーの支援に取り組んでいることを知っていたからね。 ―卒業生ともコンタクトを取っているのですね。 特に日本人の生徒とはそうかもしれない。明日も日本で活動している卒業生たちと集まるからとても楽しみだよ。 ―審査員として作品を見る際の基準は? ウォルターヴァンベイレンドンク : Walter Van Beirendonck - ファッションプレス. 作品を前にした時に自然と沸き上がる感情を大事にしている。デザインであれ、スケッチであれ、リサーチであれ、琴線に触れる瞬間があるかどうか。もし何かを感じ取ったらさらに深く追求していく。特に作品を最初に見る時の、ビビッと来る「スパーク」のようなものは大切だね。 アントワープ式ファッション教育のメソッド ―ファッションの名門校として知られるアントワープ王立芸術アカデミー(以下、アカデミー)では学長を務めています。そもそもなぜ教職に興味を持ったのですか? 先生になることなんて夢にも思ってなかったんだ。興味がなかったからね。でも在学時に、ある先生からの誘いで「空きがあるからやってみない?合っていると思う」と言われたのがきっかけで、どういうわけか現在に至るんだよ(笑)。1983年から現在まで火曜と金曜の週2回クラスを持っていて、それが僕のルーティーンになっているんだ。 ―なぜ30年以上もの長い間、教えるということを継続しているのでしょう。 おそらく、その先生の言っていたように教えることが得意だったんだろうね。僕は生徒の頭の中に入り込んで、それを正しい方向に導くことに長けているんだと思う。考えを整理して、その生徒が必要なものを探し当ててアドバイスすることができるんだよ。 ―アカデミーの教育メソッドとは?
今回の滞在中に、川久保玲や「コム デ ギャルソン」のチームに会い、9月の中旬に「トレーディング ミュージアム コム デ ギャルソン(TRADING MUSEUM COMME des GARCONS)」でブランドのプレゼンテーションをやることになったんだ。玲の提案でコラボレーションTシャツも作ることになったので楽しみにしていてほしい。 ―最後に。トレードマークである髭はいつから伸ばしているんですか? この髭は93年頃から伸ばし始めて、これまで一度も剃ったことはないよ。髭の中に何が隠れているんだろうね(笑)髭は僕にとってのマスクみたいなもので体の一部。当時はかなり珍しがられたよ。丸刈りに髭に指輪をじゃらじゃらつけていて、ファッションデザイナーというよりバイカーの外見だったからね。でもデザイナーのステレオタイプを崩せたし、これが僕が僕でいられる姿なんだ。 (聞き手:今井 祐衣) ■ ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク(Walter Van Beirendonck) ベルギーのファッションデザイナー。また、「アントワープの6人」の一人。自身のブランドのほか、母校であるアントワープ王立芸術アカデミーファッション学科の学科長を務め、ラフ・シモンズ、ベルンハルト・ウィルヘルム、ロッシュミー・ボッター、デムナ・ヴァザリア、クレイグ・グリーン、クリス・ヴァン・アッシュなど、数多くのトップデザイナーを育て、今日のファッション界を牽引している。
ウォルター:デザイナーがほかのデザイナーと違う存在になるには、独自のはっきりとしたビジョンを持ち続けていることが重要だと思う。トレンドを追ってしまうデザイナーは好きではない。タイミングや、ファッション業界の動きによってアップダウンがあるが、それでも自分らしさを失わずに前進し続けることが重要だと思う。難しい質問だが……、面白いなと思うデザイナーは何人かいる。私のもとでインターンをしていたクレイグ・グリーン(Craig Green)の作品はとても好きだ。だが、こうして好きなデザイナーがいる一方で、あまり努力が見られない退屈な作品だなと思うデザイナーもいる。社会で起きていることに関心がなかったり、自分の可能性を伸ばす努力をしていなかったり。ここで名前を挙げたりはしないけど。
ウォルター:むしろ簡単だったことがない(笑)。時間がかかることだし、興味を引かれるモノが見つからないのでは?という恐怖もある。幸い、いつも何かしら興味を引かれるものが見つかっているが、かなり大変な作業だ。リサーチをして、いろいろ考察しながらストーリーを作り上げていき、その後でスケッチをしていく。(スケッチブックを見せながら)この段階で、全てのことを決めていく。ファブリックはもちろん、メイクアップや髪型も決めるし、いろんなものをどう組み合わせていくかも決める。この作業には数週間かかるが、私自身が全て決めている。仕事のやり方はデザイナーによって千差万別で、例えばウエアのデザインを先に行い、スタイリストがその組み合わせを考えていくというデザイナーも多い。だが、私は自分で全て完成させるのが好きなんだ。 WWD:今回のコレクションのインスピレーション源は? ウォルター:これは"メルトダウン"コレクションと呼んでいて、世界中で起きている問題や、それによって世界が崩壊していく様子を着想源にしている。溶けていったり、建築物などが壊れていく感じを表現している。また、ファブリックが顔を含めて体全体を覆う感じにしたかった。さまざまな色やパターンを使っている。 WWD:クリエイションのメッセージを消費者に届けるためには何が大事だと思うか? ウォルター・ヴァン・ベイレンドンクはなぜ多くの世界的デザイナーを輩出しているのか（後編） | WWDJAPAN. ウォルター:私自身が伝えたいメッセージやストーリーを消費者に押し付けたいとは思っていない。どちらかというと、プレスやバイヤーと話すためのものだし、例えば「このカラフルな色合いが好きだから」という理由で買ってくれても十分うれしいんだ。政治的なメッセージは常に込められているが、興味がある人たちがいれば喜んで話すよ――というスタンスのものだと思っている。 WWD:ショーを行う重要性とは? ウォルター:多くの人がファッション・ウイークやショーの存在意義に疑問を投げかけているが、私にとってはとても重要なイベントだ。私はまだこの10~15分間の魔法を信じているから。たった数分に全ての命が吹き込まれて、一つのものになる。そしてその映像や写真によって、私が今シーズンに何をしたのか、どんな作品を発表したのかを世界中の人に知ってもらうことができる。とても大切な瞬間だと思っている。 WWD:長年ファッションショーをやってきて、昔と今とで変わってきたなと思うことは? ウォルター:大きな違いがある。私の場合、1990年代は多額の予算をかけて2000~2500人に向けてショーを行っていたが、現在はもっと小規模で、親密な雰囲気のショーを開催している。しかしSNSなどの台頭により、ある意味では今のほうが大規模だとも言える。90年代と現在ではコミュニケーション方法があまりにも違うので、もはや比べられないぐらいだ。しかし、ショーのライブ感というのは今も昔も変わっておらず、とても大切なものだと思う。メイクアップをしたモデルが作品をまとい、音楽に乗せてキャットウォークを歩くからこそ生まれるクリエイションがある。それこそがファッションショーの醍醐味で、私がファッションショーを信じている理由だ。 WWD:今注目している若手デザイナーはいるか?
社会がとても敏感になっていることは感じる。アーティストが自由に表現できない社会の状況を少し不憫に思う。でもアーティストもそこにあまり捉われ過ぎてはいけないとも思うんだ。例えば僕は昔からパプアニューギニアや部族の文化に興味があってインスピレーションとしてコレクションに用いることがあるし、授業でも民族衣装を扱うことがある。それをどう敬意を払いつつ、自分の言語で咀嚼できるか。そしてタイミングを見定めて発信できるか、ということが大事だね。 ―日本との接点は?影響を受けたことなどはありますか? 面白いことに初めて日本に来た時、まるでホームのような感覚があったんだよ。僕はおもちゃやキャラクターが好きで、日本人がそういったファニーなものでコミュニケーションをとっていることにとても親しみを感じていたんだ。 80年代には2度、グループの皆と共に来日したね。当時パリで発表していた「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」や「ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)」や「カンサイヤマモト(KANSAI YAMAMOTO)」のことは知っていたからお店に行ったり、どのように服を作っているかを見たり。完全に西洋と異なる美学が新鮮で、力強くて、良い意味で殺伐さを感じて衝撃を受けた。 僕が学生だった頃はイタリアにはヴェルサーチやアルマーニが、フランスにはゴルチエやミュグレー、モンタナが、日本には川久保玲や山本耀司といった素晴らしいデザイナーたちがいて、異なるビジョンが世界のあらゆるところから発信されていた。ファッションやデザイナーという仕事に無限の可能性を感じたし、それはクリエイターとしてとても幸運なことだったと思う。 ―今のファッションを俯瞰して思うことは? ファッションは時代とともに変化するものだけど、特に今は変換期にあると思う。デザイナーや消費者がこれまでのファッションの仕組みや慣例に対して良いか悪いかを自問自答し始めている。僕はファストファッションの大量生産に対して懐疑的だし、コレクションブランドに至っても年間で発表するコレクションの多さはどうかと思う。僕は他のデザイナーとは少し変わっていて、教職とのバランスを保ちながら自分のできる範囲でブランドを展開している。でも最近になって、僕のやり方が新鮮に映るんだろうか、周りからリスペクトされるようになったんだ。自分に合った方法でブランドをやっているだけのつもりだったけど、それがブランドとして理想的な姿だと。長く業界に身を置いていると忘れてしまいがちだけど、クリエイションに真摯に向き合える環境を作ることはクリエイターとして基本的なことにも関わらず、あまり皆ができていないことなんじゃないかな。 ―現在進行中のプロジェクトは?
ウォルター:まず、「サステイナビリティーが必要だ」という認識だ。今日の消費者の消費の仕方にはショックを受けざるを得ない。毎週新しい服を買うなんてばかげている。消費者がこうした問題を認識することによって、生産する側も働き方を考え直すと思う。これは、ハイブランドにも同じことが言えて、毎シーズン、新しい製品を買うべしとアグレッシブにプッシュしている。現在のそうした文化から方向転換することが可能かどうかは分からないが、いろいろ考え直すことが、現在の過剰な消費からよりノーマルに落ち着いていけるようにする第一歩だと思う。 WWD:それは例えば「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」と「シュプリーム(SUPREME)」のコラボレーションのようなものも指している? ウォルター:コラボ自体に問題があるわけではない。「ルイ・ヴィトン」と「シュプリーム」のように、クリエイティビティーのために行われるのであれば問題はない。ただ、「これは絶対に手に入れなければならない、マストハブなものだ」と常にあちこちから強く押し付けられ、人々がそれに従ってしまうのを見るといら立ちを覚える。 WWD:クリエイションとビジネスのバランスについてはどう考えている? ウォルター:重要なのは、クリエイションがない限りビジネスも成立しないということだ。多くの経営側は気付いていないことかも知れないが……。ブランドを運営していく中で、ビジネス面がクリエイティビティーを超えてしまうことがあるが、クリエイティビティーを取り戻さないといずれ立ち行かなくなる。ファッションではその両方ともが重要で、私がマーケティングを批判するのは、それがビジネスとクリエイティビティーを分断してしまうものだから。マーケティングを重視しすぎると、そのバランスが崩れてしまう。 WWD:ウォルターのブランドについても伺いたい。クリエイションの際、その着想源やデザインのヒントはどこから得ている? ウォルター:あらゆるところからだ。コレクションを作る際は、興味を引かれるものを探して、いろいろ見たり聞いたりするなどのリサーチをする。美術館や展覧会にも行くし、本も読む。あとはインターネット。まずそうして全体的な土台を作り、いろいろと考察を重ね、そこから深く掘り下げていく。 PHOTO: SHUHEI SHINE WWD:デザインのヒントを探す中で、苦労することは?