以上、今年最後の週刊サンデンでした。 それでは皆様、良いお年を~! お問合せは下記まで! TEL03-3253-9351 齋藤薫でした。
ネジを締め付けるだけです。はい。これで交換完了です。たった3ステップ!文章にして50文字以下w にしても新品のコテ先はキレイですね。それに以前のコテ先とは違い、先端がシャープになっています。コンデンサやダイオードなどをユニバーサル基盤にはんだ付けする電子工作では良さそうです。というか以前のコテ先では補修程度が限界で無理でした。 兎にも角にもコレでコテ先の交換作業はすべて終了です。 動作確認!ハンダは溶けるのか・・・ テストにはんだ付けをしてみました、、、、、 ハンダは、、、、、、 溶けませんでした。 非常に残念ですが、ハンダごて本体の寿命だと思います。今回のコテ先交換で確信しました。 最後に 上)写真「 goot LF MADE IN JAPAN 」の印字 MADE IN JAPAN!!! 日本製の恐らく高品質なコテ先をつけたのです。ノギスで測って同じ径の替芯でした。それでもハンダは溶けてくれませんでした。なので やはりハンダごてのヒーターが寿命 なのでしょう。 ハンダごてのヒーターには2種類あるようです。 ニクロムヒーター セラミックヒーター 以上の2種類です。前者のニクロムヒーターは後者のセラミックヒーターに比べ寿命が短く耐久性が低いようです。一応、ハンダごてのヒーター自体は交換品として入手可能ですが、正直コスパが悪いです。思入れがあれば別ですが、、、今回は素直に買い換えようと思います。買い替えにあたっては先にお話した通り、寿命に優れるな「セラミックヒーター」のハンダごてを購入しようと思います。 また、皆様の中に「ハンダが溶けにくい」と感じている方がいらっしゃいましたら、とりあえず交換してみるのも良いのかなと思います。それからハンダがつきにくいなど「コテ先のハンダ弾き」にお悩みの場合は「600番手」かそれ以上の細かめのヤスリで表面を少し削るとハンダがコテ先に馴染みやすくなるのでぜひお試しください。
こんにちは。 齋藤薫です。 日が短くなったにも関わらず日中は暖かい日続いておりますが、 体調崩しておりませんでしょうか? 今週のサンデンは、 前回、私が投稿させて頂いた週間サンデンにて、以下のハンダがのらない要因から、こて先の交換方法をご紹介致しました。 1. はんだに含まれる錫( Sn )と、こて先の鉄メッキが合金となりハンダ中に溶け込み侵食していくことで こて先に穴があく 2. こて先のはんだメッキ部分が剥がれ、その下の鉄メッキが露出し、 こて先がぬれなくなる 3. ヒーター挿入部の表面が酸化し、 熱伝導率が悪くなる (コンポジットチップという、こて先とヒーター、センサーが一体になったもののみ) 今回は 「 2. こて先がぬれなくなる 」 ハンダがのらなくなってしまう原因の多くはこちら。 また、はんだこてを使うにあたり、 酸化物が付着した事ではんだが乗らない状態になってしまう のをご存知ない方も少なくありません。 このような状態になった場合、こて先を再度、 ハンダメッキコーティングする必要 がございます。 その時に使用するメンテナンスグッズがこちら! こちらを使う事によりハンダののりが復活! 今回はこの「チップリフレッサー BS-2 」の使い方を動画にし、ご紹介致します! この動画、 通常のこて先の場合 → 酸化した場合 → チップリフレッサー BS-2 を使う → 酸化したこて先が通常と同じこて先の状態に復活! といった順に紹介しておりますのでご覧ください! 【あると便利】「コテ先が酸化して半田が乗らない」なんてことありませんか?作業が終わるとついつい半田めっきを忘れがちです。そんな時にあると便利な工具がコレ! 行程の詳細はこちらになります。 1. リフレッシュ作業に最適なこて先温度は 300 ℃ 〜 360 ℃ です。 2. こて先を Tip リフレッサーに擦りつけます。 3. こて先にハンダをつけ、コテ先をコテ台の耐熱スポンジできれいに拭い取ります。 4. こて先にはんだをつけ、こて先のリフレッシュ完了です。 ( はんだがのりにくい場合は、 2. ~ 3. 【ワレコの電子工作】半田コテ台を改良してコテ先クリーニングし易くする【世界初？】. を繰り返してください。) 注意: Tip リフレッサーがこて先に残った状態でプリント基板にはんだ付けを行うと、 Tip リフレッサーがプリント基板に付着し、基板を腐食させるおそれがあります。 Tip リフレッサー はこて台のスポンジで完全に拭い取ってください。 長期休業中に自作を行う方はメンテナンスもお忘れなく!
ゴミ取り網を使った半田コテ台 缶詰の空き缶にゴミ取り網を載せて、その上にスポンジを置く。 写真 ゴミ取り網を使った半田コテ台(完成図) 空き缶+受け皿+金網+スポンジの四点セットだ。 先ず、スポンジには切り込みを入れてコテ先クリーニングをし易いようにした。 スポンジをカットするアイデアはネットでも見掛けるが、中々良いアイデアである。 ワテの場合は、ゴミ取り網を組み合わせてさらに一工夫したのだ。 ゴミ取り網の上にスポンジを載せるとスポンジに半田クズが溜まりにくい 本当は、ゴミ取り網を直接空き缶の上に載せたかったのだが、直径70ミリのゴミ取り網は、空き缶に載せると空き缶の中に落ち込んでしまう。 なので、75mmくらいのゴミ取り網なら理想的だったのだが。 仕方がないので、goot はんだこて台 ST-11の金属製受け皿の上にゴミ取り網を載せて、それを空き缶に載せている(下図)。 写真 空き缶、goot はんだこて台 ST-11金属製受け皿、金網の上にスポンジを載せる バラバラにすると以下の通り。 写真 受け皿には半田クズが自動で回収される!(世界初か?!) なお、100均のゴミ取り網は、中央付近が下側に凸になっているので、手で引っ張って網全体を平坦にならした。その結果、網をgoot はんだこて台 ST-11の金属製受け皿に載せてもグラつかずに安定している。 現状では、空き缶は単なる台になっている。 なので、空き缶を使わずにgoot はんだこて台 ST-11の受け皿にゴミ取り網を載せても良い。 いずれにしても、要点は、スポンジの下にゴミ取り網を敷いた事だ。 ワレコ考案金網式の半田クリーニング台の効果 早速使ってみる。 半田ゴテのコテ先をスポンジの切れ込みに沿って滑らせる。 半田クズがコテ先から分離すると同時に金網を通して下の受け皿に落ち込む! その結果、半田クズがスポンジに溜まらないので、長時間の半田付け作業をしても、スポンジ表面が綺麗なままなのだ! 写真 約二時間くら半田付け作業をした直後の写真 スポンジの上には殆ど半田クズが蓄積せずに、全て金網を通して下の受け皿に落ち込むのだ。 半田クズが受け皿に溜まるので廃棄が楽ちん 写真 金網を通して受け皿に落ち込んだ半田クズが溜まっている まるでダイソンのサイクロン掃除機がゴミをダストカップに分離するかの如く、ワテ考案の金網式ハンダクリーナーは半田クズが簡単に受け皿に回収出来るぞ!
他にピンセットは必要ですね。チップLEDをピンセットでつかみながら、ハンダごてでハンダ付けするので。 ピンセットは家に転がってたやつでいいですかね? う〜ん。先が細い精密作業用のものがいいと思いますよ。 きちんとしたピンセットを使おう このgootのピンセットは僕も普段の加工から使っているものです。 家に転がっているピンセットとどう違うんですかね? 精密作業用なので先が細いです。それとこのカーブ形状。チップLEDやチップ抵抗といった、精密部品を持ちやすいですよ。 なるほどー。上手にハンダ付けするためのキーアイテムは、 ハンダごてだけじゃない ってことですね。 DIY Laboアドバイザー:野本貴之 光ドレスアップの専門店・ イルミスタ 店長。LED加工や打ち替え、アンダーLEDを得意とする特殊なプロショップ。仕事ぶりは極めて職人気質で丁寧。部品のみの販売も行っている。●イルミスタ 住所:埼玉県三郷市上彦名540-3 営業時間12:00〜21:00 月曜定休(祝日の場合翌日)
バッチリです。全てのセグメントが黒く表示されるようになりました。 いつまでこの状態が維持されるのか分かりませんが、また消えてきたら再度くっつけようと思います。 調整範囲が狭いPC-11ですが・・・ VR2に半固定抵抗を追加すれば電圧調整できそうな雰囲気ではあります。('16. 9. 21追記)
LED自作コラム ハンダごての選び方は奥が深くて初心者には難しいが、チップLEDをハンダ付けする用途なら白光(はっこう)の「FX-600」と0. 6ミリ極細ハンダの組み合わせがオススメ。今回は車の内装のLED打ち替えを想定した、ハンダ関連アイテム選びについてガイドする。 LED打ち替えなら温度調整式ハンダごて 今日のテーマはLED打ち替えに必要な工具の選び方。まずはなんといっても ハンダごて がキーアイテムなわけですが……、 ●レポーター:イルミちゃん チップLEDの打ち替えをやる場合、 「温度調整できるハンダごて」 を選ぶのがオススメです。 ●アドバイザー:イルミスタ 野本研究員 それはなぜですか? 純正LEDを基板から外すときは温度を高めにしたい、でも新しいチップLEDを付けるときは同じ温度だと高すぎる……からですね。 なるほど。外すときと付けるときでは温度を変えたいんだ。 そうなんです。特にチップLEDは、あまり高温にさらすとすぐに切れてしまいますので。 なるほどね〜。 こて先 選びにもポイントはありますが、こて先だけなら後から交換できます。温度調整機能があるかないかは、本体で決まってしまうことですので。 そんな野本さんがDIYユーザーにイチオシとして挙げる機種は? 打ち替えに限らず、チップLEDのはんだづけ用途で薦めたいのは 「HAKKO FX-600」 ですね。 LED通販のエルパラでも購入可能な 「HAKKO FX-600」 。200度〜500度まで温度調節できる。 値段もそんなに高くもない。価格と性能のバランスで考えると、この機種が一番だと思いますよー。 コストパフォーマンスは大切ですよね! この機種でも物足りないと感じる位になったら、より本格的なステーションタイプのハンダごてを買えばいいと思います。 ステーションタイプ? こて先と電源部分が別体になった、本格的なハンダごてのことです。ステーションタイプなら温度調整もできます。 要するに野本さんみたいなLED加工者が使っている大型のタイプかー。 ただそういうタイプは出費も万単位になるし、そこまではいらないよ、っていう人も多いはず。そういう意味で「HAKKO FX-600」はベストバランスなんですよ。 ちなみに「LED打ち替え」をやるのなら、ハンダごてを2本持つ「二刀流」がオススメです。 ……え!? なんで2本もいるんですか?
どちらかだけじゃだめ? という疑問もよく聞く話。魚の専門家、津本光弘さんに伺… 深谷 "フカポン" 真 2020. 01. 14
「血抜きせず」では、血の残りの多かった血合い骨付近が、少し変色していることが分かります。現時点では程度は大きくありませんが、劣化が進んだものと思われます。また、腹骨の血の残りも多いという結果となりました。 次に刺身用の柵(サク)の状態にして、皮を剥ぎました。「血抜きした」方が若干、身が明るく見える気がしますが、有意差はありませんでした。 カンパチ(血抜きありなし)の味の比較 「血抜きせず」「血抜きした」の両方とも、背側の身を、刺身にしました。味に違いはあるのでしょうか? いただきます。 味の違いはありません。 奥さん、息子2人にコンセプトは伝えず、何か違いがあるか?尋ねましたが、口をそろえて「違いが分からない」と答えました。 私は、やったことを知っているので、「血抜きした」刺身の方が若干アッサリに感じましたが、 気のせいかも知れない と思わせる程度でした。結論として、今回のテストにおいて、味の違いはありませんでした。 残った腹身で、塩焼きを作り味の比較を行いましたが、これだと尚更、違いが分かりませんでした。 まとめ 今回は、市場で購入した野締めのカンパチ2尾に、自作道具で津本式血抜きの有り無しの比較検証を行いました。 「血抜きした」個体は、比較的良い身の状態をキープしました。また、味の違いは感じられませんでした。 このことから、魚の劣化を少しでも抑えたい場合に、野締めの魚であっても津本式を行うことに意味はあると感じました。(注:野締めであっても、元々が刺身鮮度であったことは一つの条件。) ▼津本さん本人仕立て実食▼ 自作の津本式。これまでの次の様なテスト記事を書いています。参考にどうぞ。 ▼自作の道具▼ ▼自作道具にホース追加▼ ▼スーパーのアジ▼ ▼スーパーのカマス▼
そんなことは断じてありません! ①の津本式の仕立てを一定のレベルまで高めることで、普通の魚より断然美味しく食べられます。 そう、新鮮な状態の魚を! 前置きが長くなりましたが、今回は、新鮮な真鯛に対する津本式の効果を検証しました!! 釣った魚を自作した津本式で“究極の血抜き”にトライしてみた | 逗子ぐらしのち葉山ごもり. 実は検証自体は加工場を作る前からやっていたのですが、活魚屋として公表すべきかどうかという内容だったので、このタイミングでの公開となりました。 津本式の効果検証~新鮮編~ 津本式究極の血抜きを施した真鯛のフィレと、神経抜きの後、潮氷に浸して血抜きした真鯛を、〆た次の日に比較しました。 津本式究極の血抜きを施した真鯛のフィレ(左)と、神経抜きの後、潮氷に浸して血抜きした真鯛(右) 条件 ✓同一の種苗、同一の主要環境、同一のサイズの真鯛を使用 ✓津本式を施さなかった個体にも、神経抜きと潮氷による血抜きを実施 ✓鮮魚店に務めた経験を持つ弊社社員が、同一のタイミングで仕立て、次の日の同じタイミングで捌いた ✓どちらも家庭用の冷蔵庫で1日保管 ✓脱水等をしていない捌きたての状態で比較 比較方法 「味」:どちらが津本式を施した切り身かを明かさない状態で、様々な世代の9名の方に試食を依頼 「見た目」:毛細血管中の血の残留量を、ImageJという画像処理ソフトを用いて黒線を抽出することで比較 比較結果 ・「味」について 食味試験の後、個別に確認を行ったところ、 なんと9名中9名の方が津本式を施した切り身を支持しました!! 美味しい真鯛を追い求め、数多の食味試験を実施してきた私も、これ程圧倒的な差を示せた試験は今までにありません。 ある程度条件を揃えた食味試験をしたことがある方は、いかにこの結果がすさまじいかお分かりいただけると思います。 この結果は、その後津本式白寿真鯛をフラッグシップとして扱い、加工場や通販へ投資するに至る、強い動機づけとなっています。 各々の感想は以下のとおりです。私は〆て2日目の真鯛に苦味があることをこの時初めて知りました。それ程までに津本式には苦味がない! ✓右は後味に血の苦味を感じたが、左はそれがなく、旨味を強く感じた ✓食感としても左がより鮮度が保たれているように感じた ✓巷でいわれる水っぽさは感じられなかった ✓食べた瞬間に違いを感じた。これほど条件を揃えた食味試験で、ここまで大きな違いを感じたことはない ・「見た目」について ある大学の先生に教えていただいたImageJという画像処理ソフトを用いて、毛細血管中の血液の残量(黒い線)を比較しました。 具体的には、①上記の画像の左右の切り身について同一面積を切り抜き、②画像中の黒色部を抽出、③ピクセル単位で黒部をカウントし、数字を比較しました。その結果、津本式を施していない切り身の画像は、約3.
以前、100均グッズで 津本式 と呼ばれる血抜きを試したことがあります。 でも、全然うまくいきませんでした。* 当時の記事 ダイソーで揃えた どうやら、ペットボトルに溜めた圧力では水圧が弱すぎたようで。 魚の神経穴や動脈穴に水が入り込んでいかなかったのです。 Amazonで揃えた あれから1年。下処理用の小型シンクを導入したのを機会に。 Amazonで似た道具を一式買い揃えてみました。 総額3, 500円 なり。 ホースとの継ぎ目 市販のエアダスターを流用して自作しました。 ホースとノズルの隙間は水道用のシールテープで塞ぎました。 自作の津本式 ホースは破裂防止のため、耐圧ホースを選ぶ必要があります。 散水用のホースは先端止水不可であることがほとんどです。 水を注入 では、40cmの ヒラメ でやってみます。ノズル径は1. 3mmです。 穴からの注入が終わったら、エラ膜からホースで究極の血抜き。 骨に血がない 3日後、捌いてみたところ、動脈穴に血液が残っていませんでした。 また、身がとても綺麗で驚きました。 白身魚3種盛り 同じ要領でマゴチもやってみました。カサゴはやっていません。 別記事でホウキハタ(55cm)の血抜きもリポートする予定です。 関連記事: ・ 釣った魚でクッキング【ヒラメ】–100均グッズでなんちゃって津本式血抜きにトライしてみた ・ 横須賀・佐島の船宿「深田家」のヒラメ船でどえらい魚を釣ってもうた(釣果:ホウキハタ・ヒラメ・マゴチ・ミノカサゴ)
今現在開設している津本光弘さんのYouTubeチャンネルですが、 チャンネル開設は2013年12月頃で大体4年ぐらい前になります。 また、これまでの動画の本数は 96本 再生回数は 約1954万回 チャンネル登録者数 約6万6000人 そして収益については 約234万円 といわれています。 津本光弘さんが使用している包丁とは?
こんにちはゆうきです。 今回は津本式の究極の血抜き工具の自作方法を紹介します。 こんな悩みを抱えていませんか? 釣った魚をもっと美味しく食べたいな~ 津本式の究極の血抜きをしてみたいけど、どういう道具がいるのかな? 不器用だけど簡単に作れるかな? こういう悩みに答えていきます、私は津本式の究極の血抜きをしたくて工具を自作しましたが制作時間は約10分くらいで作れました。 そんな私が簡単に作れる方法を解説します。 ☑ 今回の記事の内容 ・津本式究極の血抜きの工具を自作するのに必要なものはこれだ! ・津本式究極の血抜きの工具の自作方法を解説します! ・津本式究極の血抜き工具をより活かせる釣り場での魚の処理を詳しく解説します! こちらを解説していきます それでは見ていきましょう。 津本式究極の血抜きの工具を自作するのに必要なものはこれだ! 津本式究極の血抜きの工具を自作するのに必要なものを解説していきます。 津本式究極の血抜きで使う工具は大きく分けて2種類に分かれます、一つは魚の尻尾の方から血管や神経の穴に水を送り込むジェットノズルと、もう一つはエラ側から血管に水を送るホースです。 必要な部品は ・エアーシューター リンク ・ノズル(セットで販売されてます) リンク ・ホース(内径15mm) リンク ・ホースバンド(ホースの外形に合うもの) リンク リンク ・ホース接続継ぎ手(蛇口とホースを繋ぐ継ぎ手) リンク 以上になります。 揃えるものはこれだけです、これだけで魚がより美味しい状態に熟成できるので作らない手はないですね。 ここまで揃えたら次は作り方を解説します。 津本式究極の血抜きの工具の自作方法を解説します! 津本式究極の血抜き工具の自作方法を解説していきます。 まずはホースを半分に切ります、そして両方のホースにホース接続継ぎ手を取り付けます、このホース接続継ぎ手をつけた片方はホース切りっぱなしで完成です。 そして次はノズルの方の作成に入ります、まずはエアーシューターにビニールテープを5回くらい巻きつけます、ホース経が13ミリならこの作業は必要ありません。 私が作ったホースが内径15ミリのものなので隙間が出来すぎて水が漏れてしまいました。 なので今回は家にあったビニールテープを巻いたら水が止まったのでビニールテープで説明します。 次は取り付けたエアーシューターをホースバンドで固定します、しっかり固定しないと圧がかかって外れる恐れがあるのでしっかり固定して下さい。 固定できたら完成です、試しに道路に向かってノズルで水を飛ばしてみましたが、大体4メートルくらいは飛んでいきました。 これくらい飛んでいくと大型の魚の血抜きや神経も抜けるくらい圧力があります、圧力調整は蛇口の開き具合で調整して下さい。 小型の魚にあまりに強い圧力をかけてしまうと血管が途中でやぶれるかもしれません。 あとは魚の大きさに合わせてノズルのサイズを調整して下さい。 津本式究極の血抜き工具をより活かせる釣り場での魚の処理を詳しく解説します!